伦敦作为时装月的第二站，一如既往地展现了这座城市成熟与新锐人才并存的活力氛围，并将于周一（9月22日）晚以Burberry的盛大秀场压轴落幕。在此，Wallpaper* 时装专题编辑 Jack Moss 和特约时装撰稿人 Orla Brennan 将从伦敦现场为您甄选本届时装周的亮点秀场。
伦敦时装周正处在升级变革之中：英国时装协会新任首席执行官 Laura Weir——该机构是每季时装周的主办方——承诺将以平等为核心，重塑英国时尚格局。拥有出版背景（她曾担任伦敦《ES》杂志编辑多年）的Weir，在今年夏天于蛇形画廊发表的开篇宣言中，呼吁免除设计师在伦敦时装周办秀的费用（"时装周是宝贵的国家知识产权，是展示英国创意面貌的橱窗"），增加对年轻设计师企业的奖学金和资金支持，并将国际嘉宾计划规模扩大一倍，以吸引更多参与者每季前来。"时尚不仅仅是秀场和服装。时尚让我们得以预览社会的下一篇章。现在是时候共同书写新故事了，"她总结道。
Weir无疑将是本周活动的核心人物，主持着一个一如既往体现伦敦独特活力、汇聚成熟与新锐人才的日程安排。前者阵营包括将于闭幕周一下午举行盛大秀场的 Burberry，以及Simone Rocha、Erdem 和 Roksanda 这些已步入第二个十年、作为伦敦创意中坚的品牌（与此同时，Jonathan Anderson 于周五在丽思酒店举办了一场特别晚宴，庆祝其同名品牌的重新启动）。后者阵营则是一批冉冉升起的新星，从初露头角的 Oscar Ouyang，到势头渐猛的 Talia Byre、Aaron Esh 和 Conner Ives 等，他们将在本周内展示各自的2026春夏系列。
Jawara Alleyne
（图片来源：Courtesy of Jawara Alleyne）
昨晚，在伦敦当代艺术中心上层的画室里，Jawara Alleyne 呈现了一个传递着"tabanca"一词感觉的2026春夏系列。这个词源于特立尼达和多巴哥的方言，大致可译为失去后的浪漫 longing，但在如今的加勒比文化中，它更准确地捕捉了派对狂欢高潮后的 crash 感。Alleyne 的模特们步履蹒跚地走入房间，面带倦容却又精神亢奋，仿佛刚度过了一个疯狂的夜晚。她们身着庆典风格的服装，以颠覆性的凌乱不羁、剪裁撕裂并用安全别针固定的风格——正是这种风格使Alleyne成为伦敦最受欢迎的设计师之一——平衡了欢快的嘉年华感觉。
系列混合新旧元素，将来自Jawara档案的针织面料与轻薄雪纺、带有垃圾摇滚风格的丹宁以及向加勒比野生动物艺术家兼环保主义者 Guy Harvey 致敬的滞销T恤层层叠搭。系列中还融入了两次合作：一次是与Converse（Alleyne曾与之合作推出诺丁山狂欢节特别款），另一次是与日本摇滚乐队 Bo Ningen，后者提供了吉他弦用于在乐队T恤上缝制圆形图案，并用破碎的铙钹和鼓棒制作成珠宝。对音乐和社群的热爱也延伸至秀场的背景音乐，由 Ib Kamara 及其兄弟 Tafari Alleyne 等合作者共同策划。"我一直在思考你在狂欢节或俱乐部度过一个美好夜晚后的感受，"设计师谈及他想捕捉的情绪时说。"开始时你的造型完好无损，但结束时已完全凌乱。但你并不在乎，因为那个难忘夜晚的兴奋感才是最重要的——这就是我试图捕捉的感觉。" Orla Brennan
（图片来源：Courtesy of Jawara Alleyne）
Simone Rocha
（图片来源：Courtesy of Simone Rocha）
Justine Kurland 于2000年代开创性的摄影系列《女孩画像》为 Simone Rocha 的2026春夏系列提供了灵感，该秀在伦敦市长官邸曼森府的宏伟埃及厅举行。Kurland 横跨 美国拍摄的这些影像，捕捉了身处荒野之地的年轻女性，想象她们抛弃家园，建立了自己的社群。她的拍摄对象既叛逆又脆弱，带着一种若即若离的危险感——正因如此，它们已成为少女时代经验的象征。"我将女子乐队的原始、愤怒的能量注入到我拍摄的青少年的照片中。我们所需的所有强力和弦都触手可及，潜伏着，盘绕以待，"她曾这样写道这些影像。
甜美与颠覆性之间的类似并置贯穿了Rocha的作品，并在2026春夏系列中得以延续。女性化的标志被扭转：衬裙歪斜地穿着，搭配亮片胸衣，肩带滑落肩头；巨大的缎面花朵在腰际绽放；而令人晕眩的透明乙烯基面板覆于精致的丝绸礼服之上。配饰则包括闪亮的亮片手套和褶皱边饰的枕头形手袋——捕捉了既想盛装打扮又想呆在家中的矛盾欲望（同时，嘴唇上写着"Sweet Dreams"）。一如既往，当Rocha最终谢幕时，掌声热烈动人——她的同名品牌已走过十多年，其系列依旧令人兴奋不已。Jack Moss
（图片来源：Courtesy of Simone Rocha）
Johanna Parv
（图片来源：Courtesy of Johanna Parv）
"优雅、高效、不浪费分秒"是 Johanna Parv 对今季衣橱的描述，该系列于昨天上午在斯特兰德180号地下的Newgen空间揭晓。这种精神可以适用于她的任何系列，它们并非每季呈现一个新的幻想，而是精益求精地调整一套标志性的、行动导向的制服。昨天，这种痴迷式的设计方式为Parv的衣橱注入了一种微妙的魔力，她那些带有骑行服影子的标志性廓形，以一系列感性且技术精湛的新变体呈现。采用以红色点缀的自然色调，紧贴身体的短裤和连衣裙层叠出现，由轻如羽毛 yet 耐用的亚麻、棉和尼龙混纺面料制成，每一件都融入了解决问题的巧思——从隐藏式兜帽到可调节肩带、 subtle 透气孔和巧妙布局的口袋。新的感觉是一种夏日般的宽松感，体现在低腰的宽松尼龙工装短裤，以及搭配红色氯丁橡胶袜套式运动鞋的挺括白色运动套装上。
当其他设计师可能在图书馆里做研究时，Parv 始终从穿着者的体验出发进行设计，经常亲自试穿她的作品并调整数周直至满意。本季，一款可折叠包便是这种实验的成果，它可以以多种方式紧贴身体，或整齐地夹在自行车架上。虽然她的作品大多源于感官体验，但Parv在制作本系列时重读了她青少年时期读过的一本书《漫步大都市》，该书详述了女性在城市中面临的独立与危险之间的张力。她以此 forensic 地思考如何为她的女性们武装起来以应对任何不测，这使得本季Parv的服装充满了一种特定的目的感——犀利、别致，完全是她DNA的体现。Orla Brennan
（图片来源：Courtesy of Johanna Parv）
Talia Byre
（图片来源：Courtesy of Talia Byre）
Talia Lipkin-Connor 本季一直在思考"家"的概念，她在创作过程开始时阅读了 Deborah Levy 的《不动产》。作为这位英国作家"生活自传"系列的一部分，这本书是对女性创造力和家之意义的沉思。"我开始想知道，我自己以及所有未被书写和看见的女性，在她们生命终结时，她们的财产组合中会拥有什么，" Levy 在2022年的书中写道。"字面上，她实实在在的财产和所有物，然后是她所珍视的一切，即使社会可能并不重视。她可能会主张、拥有、丢弃和遗赠什么？或者，她本身就是 patriarchy 所拥有的不动产？"
在沃克斯豪尔一个明媚的周日上午，Lipkin-Connor 亲密的2026春夏系列延续了这一探索。"它始于家，"她在随附的系列说明中写道，试图捕捉女性与她所穿衣物之间的亲密时刻——这些衣服是"不是戏服，而是伴侣……是我想穿的衣服"。这为这位出生于沃灵顿的设计师带来了一场令人振奋、吸引人的展示，这也是她首场正式的 runway show（此前她曾在书店和画廊进行过小规模展示；这次虽然规模更大，但嘉宾仍仅40余人，体现了Lipkin-Connor对亲密感的追求）。
本季，她继续从身边的女性身上汲取灵感，此前她曾谈到她的系列源于观察工作室同事的日常穿衣习惯。她标志性的条纹再度出现在喇叭袖上衣和宽松的橄榄球衫上，而围裙式礼服则兼具实用性与魅力。装饰的点缀为她的 vision 增添了新的纹理丰富度，例如饰有串珠的V领毛衣，而近几季她一直在探索的制帽术，则体现在带有 elongated trains 的棒球帽或饰有流苏的慵懒豆豆帽上。毛圈布面料暗示着室内环境，对 William Morris 印致的致意也是如此。
Lipkin-Connor 的设计方式——令人满意的另类失衡，但又根植于现实——为她赢得了一小群但忠实的追随者，其中许多人今天都到场了。从他们的反应来看，新系列让他们感到无比满足——有几位嘉宾表示这是本周至今的亮点，证明在喧嚣之中，这种静谧之美同样具有吸引力。"这一季，我希望女性感觉非常提升，更加成熟，"她说。"超越二十几岁的疯狂。" Jack Moss
（图片来源：Courtesy of Talia Byre）
Aaron Esh
（图片来源：Courtesy of Aaron Esh）
昨晚排队等候进入 Aaron Esh 的2026春夏秀场，感觉更像是不小心闯入了一个地下派对，而非参加时装周活动——这不仅是因为时间已晚或场地设在霍克斯顿的前 Oval Space 夜总会。除了常见的编辑圈人士，秀场仓库式的空间墙壁边挤满了设计师的朋友们和身着黑衣的时尚青年，他们都来看Esh的新系列——这是他跳过上一季后，一年来的首个系列。
接下来的展示证明了这位伦敦本土设计师自2022年推出品牌以来所建立的真实视野——也证明了花时间把事情做对的价值。由 Katy England 造型，配以从利物浦说唱歌手 EsDeeKid 到 bassvictim 的猛烈 aggressive 背景音乐，一支包括 Lux Gillespie 和 Kiki Willems 在内的模特"吸血鬼军团" stormed 穿过房间，她们身穿的服装融合了1930年代高级定制的华美与伦敦东区的皮革工艺。廓形修身，色彩暗黑，而最重要的是，服装制作精良。对工艺的致意体现在由光泽缎面制成的哈灵顿夹克，以及在海布里由当年为Esh父亲制作婚礼西装的那位裁缝裁剪的双面西装。女装方面，慵懒的A字形连衣裙和半裙采用棕色丝绸和柔软针织料斜裁而成，套在紧身皮裤外。手工制作的魅力与伦敦人在行动中兼收并蓄的风格相得益彰，造型以黑色棒球帽和准备在城市街道上磨损的大皮靴完成。
品牌成立几年后，这种精确的展示态度证明设计师已稳扎稳打。昨晚很明显，正如 Osman Ahmed 在秀场笔记中观察到的，Esh 能够捕捉当下伦敦的情绪，无人能及："在试衣时我注意到：模特们看起来就像衣服是她们自己的，仿佛她们就是穿着这些衣服走进来的。我想，这是非常伦敦的特质。" Orla Brennan
（图片来源：Courtesy of Aaron Esh）
Roksanda
（图片来源：Courtesy of Roksanda）
Roksanda 已步入二十年里程碑，该品牌于周六下午在伦敦新酒店 Chancery Rosewood 广阔的地下宴会厅庆祝了这一时刻，该酒店位于格罗夫纳广场的前美国大使馆内。对过去的 tangible 致意体现在重新发行并以新面料和色彩重新演绎的三款过往系列连衣裙——Margot（2012春夏）、Anya（2016春夏）和 Cataline（2022秋冬）——但2026春夏系列也感觉是对 Roksanda Ilinčić 过去20年作品精髓的总结，其根植于对形态的研究，并受到（主要是女性）艺术家作品的启发。
本季，灵感来自英国艺术家 Barbara Hepworth，她的雕塑作品启发了一系列 graphic 镂空剪裁（Ilinčić 说她被 Hepworth 对"负空间"的运用所吸引），以及带有裙撑的连衣裙的波浪形廓形。Ilinčić 也展望了赫普沃斯韦克菲尔德美术馆周围的景观，该约克郡机构永久收藏了Hepworth的作品。附近的河流启发了透明丝绸上朦胧的印花，而彩色的拉菲草叶饰则是对其野花花园的致意。这位塞尔维亚裔设计师将Hepworth的作品描述为"以女性气质对比力量，以优雅对比张力"——这一总结同样适用于她自己的作品，这些作品深受伦敦乃至全球创意女性的喜爱（其中许多人，包括行为艺术家 Marina Abramović，在前排为Ilinčić欢呼）。Jack Moss
（图片来源：Courtesy of Roksanda）
Chopova Lowena
（图片来源：Chopova Lowena）
美国电影中的啦啦队员通常是受欢迎的女孩——象征着统治校园的、阳光干净的能量和循规蹈矩。但在 Chopova Lowena 的"校园"里并非如此。在伦敦西部一个由教堂改造的体育馆里，设计师二人组 Laura Lowena 和 Emma Chopova 将这项运动的甜美能量注入到了为"局外人"设计的衣橱中，呈现了一个她们称之为"将我们带回到玩趣与实验的根源"的系列。
二人组已共同设计超过十年，形成了一种共生语言，在秀场自信而疯狂的 vision 中得以体现。这两位设计师季复一季地选择非常规的角色而非典型的 runway 模特，用美丽而古怪的服装武装她们，这些服装深深引起了忠实的 cult 追随者的共鸣。配以融合了死亡金属、啦啦队口号和令人心跳加速的贝斯的超速背景音乐，本季，二人组标志性的衣橱通过一个融合了保加利亚卡拉卡昌尼服饰与高中运动装备的故事情节来讲述。过度堆叠的装饰和纹理，廓形将她们标志性的登山扣裙装以哥特式闪亮色调，搭配新的运动衫和运动裤、足球系带胸衣、肩垫裙撑和绒球夹克。
这场秀是写给她们从一开始就为之服务的"怪女孩"的一封情书，为伦敦时装周的第一天画上了一个令人满意的句号——伦敦这座城，长期以来一直是" outsider "的家园。"团队中没有'我'……但个性中有，" Chopova 和 Lowena 在秀后说道。"在这个系列中，我们颂扬那种融入与脱颖而出的推拉张力。" Orla Brennan
（图片来源：Chopova Lowena）
Fashion East
Mayhew
（图片来源：Fashion East）
自 Lulu Kennedy 创立 Fashion East 至今已25年，这个位于布里克巷的人才孵化器通过其 runway show，助推了如 Kim Jones、Jonathan Anderson、Martine Rose、Craig Green 和 Grace Wales Bonner 等名字的职业生涯（传统上，Kennedy每季会选择三位设计师展示作品，涵盖男装和女装）。ICA成为了庆祝活动的场地：一个房间举办了跨越十年的纪念物展览，呈现Fashion East"喧闹而原始"的历史（Craig Green的木质"破栅栏"胸甲；Mowalola的豹纹生日蛋糕；Claire Barrow的 elongated 软玩具）；另一个房间则是黑暗的跑道，准备迎接Fashion East的未来。正是在那里，Kennedy介绍了她名单上的两位新成员——Mayhew（伦敦时装学院女装硕士毕业生 Louis Mayhew 的同名品牌）和中央圣马丁硕士毕业生 Jacek Gleba——以及 Cameron Williams 的品牌 Nuba 在两季后的回归。
Mayhew 将他的2026春夏系列命名为"Hard Graft"，灵感来源于" mudlarking "这一历史传统，即人们在泰晤士河的潮汐河岸搜寻小饰品和宝藏。因此，服装上装饰着像护身符一样的石头、生锈的钥匙和陶瓷，而用扎带束紧的运动裤和溅满油漆的毛衣则暗示了设计师的劳工背景（他曾担任油漆装饰工）。其未完成的折衷主义感觉非常 Fashion East——尽管开局充满活力，但Mayhew面临的挑战将是找到一件能让他脱颖而出的单品（玩趣的淑女风手袋，披着仿皮草片，展示了他可能在配饰方面进一步探索的诀窍）。Gleba的美学感觉更为明确：一系列受"芭蕾舞者身体"启发的紧身衣和运动夹克，采用引人入胜的色彩组合，令人联想到 Kiko Kostadinov 等设计师的作品。设计师表示他的作品受到自己舞蹈背景的启发，这也影响了系列的流畅线条。下次，希望能看到这些作品在更大幅度的运动中活起来。
Nuba
（图片来源：Fashion East）
在两位新人之间展示的 Nuba，展现了 Williams 对垂坠感和廓形的持续敏锐眼光，捕捉到一种扭曲的优雅：缎面长裤的构造看起来像是前面被撕开；短款夹克性感地缠绕身体；透明、半透明的长裤在模特行走时飘动。这位深思熟虑的设计师说，这是关于"另一种生活的 silent pull……在于在过渡中保持自我的勇敢行为"。确实，Williams 的变形单品似乎在身体上 transformation，最终呈现为一件在羽毛般的薄纱片中活起来的夹克。
一如既往，现场气氛活跃：在Fashion East庆祝其二十五周年之际，这提醒着人们这个孵化器已成为伦敦时装周多么重要的一部分——也证明了Kennsey本人（似乎无穷无尽的）精力，用于发掘下一代时尚人才。本周末，庆祝活动将在ICA继续，安排有密集的讲座和电影放映。"我们翻阅档案的过程非常愉快，"Kennedy说。Jack Moss
Jacek Gleba
（图片来源：Fashion East）
Oscar Ouyang
（图片来源：Oscar Ouyang）
本季加入Newgen阵营的 Oscar Ouyang，于昨天上午在伦敦呈现了他的首场 runway show。这是他自17岁起就梦想的时刻，他本周早些时候告诉Wallpaper* 在此次采访中，自从从北京搬到 英国 在中央圣马丁学习针织设计以来。Ouyang 以实验性技术以及在动漫、中世纪历史和朋友圈衣橱中找到的故事重写针织传统，他个人化的针织设计方法已使作品在 Dover Street Market 有售。
与艺术家 Gary Card 合作，将斯特兰德180号地下室的Newgen跑道改造成铺满字母的地面，他的 runway 首秀以猫头鹰、鸽子和鹰等信使鸟为故事线索。实践中，这意味着将丝绸、亚麻哈里斯花呢线和爱尔兰多尼戈尔纱等经典材料带入实验性的新领域，将它们纺成超轻的毛衣和蜂窝织法的超短短裤，将带有垃圾摇滚编码的Ouyang衣橱转化为适合夏季炎热的款式。通过使用从肉类工业回收的羽毛增添魅力和幻想的点缀，最终的展示成就了一位决心证明针织与其他设计学科一样令人兴奋的工匠的原创首秀。
"本季的挑战在于如何将Oscar衣橱翻译到更温暖的月份，"他在独家系列预览中告诉Wallpaper*。"这一季，我们尝试探索丝绸和亚麻混纺以及更传统纱线的可能性，比如人们会与复古外观联系起来的爱尔兰多尼戈尔纱和哈里斯花呢线。我们希望与那段历史互动，但加以小小的扭转，使它们更当代，也希望更别致。" Orla Brennan
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