最新一期《Vogue》杂志刊登了一则由AI时尚模特主演的广告。这预示着种族和体型多样性在时尚界的未来将何去何从？
长期以来被诟病脱离现实的女性审美标准，如今可能变得更加虚幻。
在最新一期《Vogue》中，Guess广告的主角是一位身材纤细的AI生成模特，其虚拟身份仅以小字标注在不起眼处。随着AI技术攻陷这本时尚圣经的广告页，类似脱离现实的模特形象大举入侵杂志内页——甚至封面——似乎只是时间问题。
这则由AI营销机构Seraphinne Vallora设计的广告，其创作过程据BBC报道需要五名AI专家耗时一个月，成本高达"六位数美元"。最终呈现的是一位金发碧眼、宛如阿芙罗狄忒再世的虚拟美人——她的面容介于凯特·阿普顿和玛格特·罗比之间，身着条纹长裙。但比她的长相更值得玩味的是：她不像哪些人？以及为何不像？
这项耗资六位数的项目并未比传统摄影节省成本（后者需雇佣真实摄影师、发型师和化妆师），却可能瓦解时尚界过去15年在多样性方面取得的进步。
时尚业如何打破单一审美
如果多芬"真美行动"广告还不足以说明问题，2010年代时尚界确实在种族和体型多样性方面取得了巨大突破。《Vogue》在2019年末的十年回顾中指出，这一转变始于米歇尔·奥巴马——这位前第一夫人力推美国多元化设计人才，同时成为国际时尚品牌争相服务的对象。正如报道所述："作为华盛顿乃至全球的时尚仲裁者...米歇尔·奥巴马在时尚界的存在已成为其个人形象与美国历史的一部分。"
同期，超模卓丹·邓和香奈儿·伊曼开始公开批评秀场"仅有一位"黑人模特的歧视现象。先锋黑人模特贝桑·哈迪森更进一步——在发现2013纽约时装周严重缺乏多样性后，她向纽约、伦敦、巴黎和米兰四大时装周组委会发出公开信，谴责众多品牌仅使用一位或完全不用黑人模特的现象。尽管多数收信方反应冷淡，但改变仍在随后几年悄然发生。
2010年代后期，时尚界迎来多样性爆发期。《The Fashion Spot》2017年报告显示，当年纽约时装周241场秀中少数族裔模特占比达27.9%，较两年前的15.3%几乎翻倍。同年，蕾哈娜推出极具包容性的Fenty Beauty美妆品牌及Savage x Fenty内衣线，为不同种族、体型、能力及性别认同（包括跨性别和非二元性别）的模特提供高光舞台。品牌的巨大成功印证了这种包容策略的价值。
2020年1月，阿什利·格雷厄姆成为《Vogue》首位大码封面模特；同年9月，身材自爱倡导者莉佐紧随其后。但令人意外的是，此后五年该杂志再未启用大码封面女郎。
告别体型多元，迎接"司美格鲁肽时代"
莉佐2020年秋季登上《Vogue》封面（封面文字"莉佐谈希望、正义与大选"映衬着她红色礼服膝部的光芒），恰逢弗洛伊德事件引发社会反思。如今回看，这期封面更像是特定时代的产物——而那个时代已快速褪色。
《Vogue Business》在2023年12月将当年描述为"时尚多样性开倒车的一年"，指出后疫情宏观经济压力、DEI（多元平等包容）反弹，以及亚历山大·麦昆、古驰等品牌重新启用白人男性创意总监等现象。正如《福布斯》记者对2023秋季纽约时装周的观察："黑人设计师仅占15%，而瘦削白人模特的刻板形象仍主导多数T台。"
与此同时，司美格鲁肽等减肥药物的流行，可能扼杀了2010年代兴起的大码时尚包容风潮。曾经的身体自爱宣言，如今已被对"神奇减重"的集体追捧取代。随着GLP-1类药物效果显现，文化风向重新倒向对"极致精瘦身材"的崇拜。
数据显示，2024春季时装周8,703套造型中，大码设计仅占0.3%（上季为0.8%）。体型多样性峰值出现在2022年秋季（2.34%），但两个月后《纽约邮报》就宣告："再见丰臀：海洛因时尚风回归。"
深度学习模特 vs 超模
虽然首位数字超模——黑人女性舒杜·格拉姆诞生于2017年，但AI模特时代真正始于近年。快时尚巨头Mango去年夏季推出全AI模特广告，H&M今年三月开始开发模特"数字分身"。美联社2024年报道称："支持者认为AI模特能展示各种体型，帮助消费者精准购物从而减少退货浪费。"
但这种乐观描述与Guess广告的制作过程形成反差。据BBC报道，Seraphinne Vallora为Guess联合创始人提供了10个草案，最终选出一位棕发和一位金发模特进行优化。该机构Instagram主页充斥着同类形象，当被问及缺乏多样性时，创始人竟归咎于粉丝："我们发布过不同肤色的AI女性，但无人问津。"
更荒谬的是，创始人声称尚未尝试制作大码模特是因为"技术尚未成熟"。这种说辞为其他品牌提供了现成借口——他们大可声称"希望"启用多元模特，但"技术限制"使其束手无策。在DEI理念遭受质疑的当下，恐怕没人会指出这实则是让时尚多样性倒退至2010年前的把戏。毕竟，承认这点的可能性，比AI模特的腰围还要渺茫。
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