我们解读了2026春夏季度的趋势与要点，这一季时尚界以自由奔放的作品系列拥抱新起点，并对色彩与形态进行了大胆探索。
2026春夏季度或许需要一些时间来消化。这是时尚界的换岗时刻——多达14位设计师作为业内最大品牌新任创意总监呈现了他们的首秀——伴随着这场地震般的巨变，一种喧嚣感也随之而来。尖锐的社交媒体评论；瞬间形成的观点；关于何为特定时装屋精髓、以及某位设计师是否把握住了精髓的辩论——界限被清晰地划出。杜兰·兰廷克在周日下午为让·保罗·高缇耶带来的颇具争议的开场秀，某种程度上成了一个焦点：引发了社交媒体用户的不满，也促使人们反思我们应如何在线参与时尚讨论。
"过去几天，我读到了一些针对多位设计师作品的非常恶劣的评论，"前Bottega Veneta设计总监、Perfect杂志的米兰时尚总监爱德华·布坎南在一个被广泛转发的Instagram帖子中表示。"我是一名设计师，我知道这些创意工作者为了推出这些系列付出了多少努力。它并不总是完美的，也不总是你个人想象中的样子。你不必喜欢所有东西……为什么不庆祝和谈论你所爱的呢？"
2026春夏时装周：关键要点
Awar Odhiang 为 Matthieu Blazy 欢乐的香奈儿首秀闭场
(图片来源：香奈儿提供)
这也解释了为何周一晚上马蒂厄·布拉齐的香奈儿首秀的闭幕时刻令人感到欢欣——不仅因为模特Awar Odhiang身着化作数千彩色雪纺羽毛的礼服，随着《Rhythm is a Dancer》的旋律在T台上旋转，更因为仿佛一种重负被卸下。除少数例外（芬迪尚未宣布其新任创意总监），那场最终的首秀意味着各大时装屋的设计师阵容已定，并且很可能将持续一段时间——不再有猜测、流言或传闻。如今，在他们的开局之作之后，必须留待这些设计师去打磨他们的愿景——毕竟，首秀仅仅是个开始。
尽管如此，这仍是一个强劲的时装季，众多宏大、大胆的创意与适用于现实衣橱的提案并存。毫无疑问，这批新锐设计师带来了全新的能量：在主题上，"自由"的理念一再出现，即按自己的意愿着装。这就是为什么本季趋势同样显得无拘无束——设计师们倾心于浪漫（尽管以鲜明的现代语言重释），在色彩运用上不受限制，并创造了与之匹配的独特轮廓（从极致流畅到裙撑造型）。
在此，我们为您解析本周早些时候在巴黎落幕的2026春夏时装秀的趋势与要点。
自由理念萦绕设计师心头
Prada 2026春夏
(图片来源：Prada提供)
一种折衷主义的感觉贯穿了近几季的Prada系列，联合创意总监缪西娅·普拉达和拉夫·西蒙斯青睐大胆和直觉，而非严格的主题——他们表示，这是对我们所处的不确定、算法时代的一种回应。本季，他们谈到希望将服装从"等级制度"中解放出来，将简约的工作服制服——Prada长期的灵感来源——与晚装的彩色点缀（从膨胀的塔夫绸裙到歌剧手套）混搭在一起。二人表示，其成果是一种"新优雅"——非传统、本能、自由。"在不同元素的组合中，在这种构图理念里，穿着它们的女性拥有选择和自由，权威和能动性，"普拉达女士说。"这是一种与世界内在相连的时尚，具有意义和实用性。关乎如何面对世界，以及如何生存。"
裁缝自由的理念在本季系列中反复出现：在菲拉格慕，马克西米利安·戴维斯借鉴了1920年代解放性的着装规范（"那是女性创造新女性气质的时刻……是对自由的庆祝，对自我的重拾"）；而在Bottega Veneta，露易丝·特罗特的首次系列则着眼于该品牌首位女性创意负责人劳拉·布拉吉翁（年轻时，她曾是安迪·沃霍尔的"工厂"成员），体现在其对色彩和纹理的表现力运用上。"我在想象她的旅程——她作为一名意大利女性，一位典型的意大利女性，移居纽约的自由，"她在秀后说道。"这对她是一种解放。而这正是我想要捕捉的——一种解放的感觉。"
类似的情绪也出现在香奈儿（马蒂厄·布拉齐从嘉柏丽尔·"可可"·香奈儿设计的"现代性与自由"中汲取灵感）、罗意威（系列中大胆、图案化的线条借鉴了艺术家埃尔斯沃思·凯利的作品）和爱马仕（主题为"自由驰骋"，纳迪奇·瓦尼耶参考了卡马格无拘无束的野马）。贯穿始终的，是一种邀请：按自己的意愿，毫无束缚地着装。
万花筒般的色彩贯穿始终
Diotima 2026春夏
(图片来源：Diotima)
伴随着对自由的探索，色彩的运用也同样奔放，设计师们拥抱大胆、自信的色调，使之成为一段时间以来最多彩的时装季——这或许是对其他地方阴郁氛围的一种回应。这一趋势并不局限于单一城市：在纽约，雷切尔·斯科特其个人品牌Diotima的首场时装秀给人留下了深刻印象，灵感源自狂欢节的活力精神——生动、如画般的调色板涵盖了亮红、天蓝和樱桃红，呈现于银莲花般的褶边和流苏装饰上——而在伦敦，则有来自Erdem、Talia Byre和博柏利的色彩饱和造型（一件热粉色的绕缝皮革夹克作为后者的闭幕造型，创意总监丹尼尔·李借鉴了1960和70年代音乐家的着装规范）。
随着时装季的推进，更具图形感的色彩运用开始显现：西蒙娜·贝拉蒂为Jil Sander设计的首秀系列通篇采用大胆的红蓝原色；当映衬着Jil Sander米兰总部洁白的墙壁时，它们呈现出当代艺术品的感觉。在杰克·麦科洛和拉扎罗·埃尔南德斯为罗意威设计的首秀中，埃尔斯沃思·凯利的一幅作品定下了基调：悬挂在秀场入口处的《带有红色曲线的黄色面板》（1989年）启发了系列的"色彩强度"（明快的黄色、电光蓝和橙色色调贯穿始终）。条纹也出现在这两位前Proenza Schouler设计师的系列中，这是本季反复出现的另一个主题，例如在Dries Van Noten，朱利安·克劳斯纳——他已证明自己是与该品牌同名创始人一样出色的色彩大师——呈现了一幅生动的印花与色彩拼贴，从醒目的黄色条纹到抽象波点、螺旋纹和小丑钻石纹，均被放大尺寸。
设计师唤起了岁月痕迹与珍爱之感
香奈儿 2026春夏
(图片来源：Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)
传承的理念萦绕在香奈儿的马蒂厄·布拉齐心头并不出奇——毕竟，他在该品牌的首秀意味着他接手的不仅是一位，而是两位时尚巨擘的遗产：嘉柏丽尔·"可可"·香奈儿与卡尔·拉格斐。最初灵感源自嘉柏丽尔·香奈儿与英国马球运动员博伊·卡佩的恋情，以及她借用对方夹克和衬衫的方式，衣物在人与人之间——甚或是代际之间——传递的想法，成为该系列的贯穿主线之一。他说，这就是像香奈儿这样的时装屋的奢侈所在，"真正时髦者衣着的熟悉旧感，物品感觉是传承下来并被使用过的，"他如此描述。在系列中，这体现在看似边缘磨损的服装上（悬挂的"线头"实际上是微小的串珠），而2.55菱格纹手袋则经过巧妙处理，呈现出破旧和使用过的样子。
事实上，岁月痕迹与珍爱之感贯穿了整个季度：在纽约的Tory Burch，开衫的袖子仿佛正在瓦解，而其他衣物则被刻意弄皱、起褶。"我想要一些熟悉、穿旧的感觉，但又要极致别致和提升，"她在秀后说道，并指出尽管看起来轻松，但这样的面料处理需要数月的实验。在Coach，衣物经过做旧和磨损处理——创意总监斯图尔特·维弗斯说他的灵感来自于在纽约街头看到年轻人背着有数十年历史的古着Coach包；而在罗意威，一些更显褪色的色调看起来像是在指代面料在阳光下曝晒过久的效果。
弥漫着现代浪漫的情调
迪奥 2026春夏
(图片来源：Estrop/Getty Images)
在卢浮宫、法国安妮王后的奢华夏日公寓举行的尼古拉·盖斯奇埃尔为路易威登带来的最新系列，试图捕捉"私人领域的无限自由"。通过对睡衣和内衣的唤起——以及串珠花卉刺绣、缎面褶边和巨大蝴蝶结的点缀——这个穿越时代的系列捕捉到了贯穿本季的浪漫情调，它受历史影响，但在结构上却 distinctly 现代，且绝不甜腻。
在他为迪奥设计的首场女装秀上，乔纳森·安德森唤起了裙撑腰线——这是本季另一个出人意料的趋势，尤其恰逢V&A博物馆"'玛丽·安托瓦内特风格'展览开幕"——以及蝴蝶结、蕾丝领口和饰有缠绕缎面玫瑰的鞋子。这位爱尔兰设计师表示他对幻想与现实之间的"张力"感兴趣："过去与现在对话，大胆与平静并存，宏大与平凡交织，"他说。类似的并置贯穿了西蒙娜·罗莎在伦敦的2026春夏系列，这位设计师长期对比甜美与颠覆。她的裙撑裙故意歪斜；褶边包袋形状像枕头，而透明乙烯基面板则覆盖在精致的丝绸礼服之上。
与此同时，在纪梵希，莎拉·伯顿反对那种认为女性权力着装仅仅意味着穿上男士西装的观点。相反，她试图在女性特质中寻找力量，从珍珠装饰的胸衣上衣到如芭蕾舞短裙般张开的荷叶边迷你连衣裙。"我在关注女性的力量，"她说。"以及如何通过女性特质的原型、女性的图像志来赋能女性。"
大胆廓形昭示新篇章
Alaïa 2026春夏
(图片来源：Alaïa提供)
如同本季的棱镜调色板，设计师们在形状和形态上也同样富于表现力：涵盖俏皮、雕塑感和流线型，廓形呼应了这个月的解放精神。有尼古拉斯·阿本在Area设计的由放大的装饰飘带、巨大亮片或一团蓬乱的闪亮金属丝构成的大胆派对裙（其尺寸之大，改变了身体的比例）；露易丝·特罗特在Bottega Veneta设计的波浪状玻璃纤维上衣和连衣裙；或是近藤悟史为三宅一生最新系列中提升的肩线（这位日本设计师说他想象服装拥有自己的意识）。
对裙撑腰线和衬裙裙摆的当代演绎贯穿了整个季度，包括在Alaïa，皮特·穆里耶继续以关注身体轮廓的方式定义强有力的女性形象。"这个系列是精简的、雕塑感的、精准的。但同时也有其极致之处，体现在提升的色彩、大胆的形态上。毫不妥协，"他说。然而，或许最极端的，要数杜兰·兰廷克为让·保罗·高缇耶设计的首秀中的大胆形态——如同他为自己（目前已暂停的）同名品牌设计的系列一样，服装被夸张到近乎卡通的比例，戏谑地演绎了该时装屋的标志性元素，从水手帽到错视画印花。它们或许并非人见人爱，但以其大胆无畏，捕捉到了2026春夏恣意放纵的氛围。
精选文章：