随着昨日最后一场大秀落幕，为期六天的2026春夏巴黎男装周正式收官。本届时装周以圣罗兰和路易威登在巴黎两大艺术圣殿的奇幻开场拉开序幕——前者在证券交易所大厅呈现漂浮瓷碗装置下的慵懒度假美学，后者于蓬皮杜中心庭院上演巨型蛇梯棋游戏，法瑞尔·威廉姆斯通过融合印度工艺与品牌经典棋盘格纹，重新诠释了现代花花公子形象。期间，瑞克·欧文斯同步开启"爱之圣殿"回顾展，乔纳森·安德森执掌迪奥男装的首秀更成为全城焦点。以下是《Wallpaper*》甄选的本季最佳秀场：
克雷格·格林（Craig Green）
（图片来源：克雷格·格林官方）
时隔两年重返巴黎的克雷格·格林，在国家工艺美术学院打造了一场近乎宗教仪式的发布会。铺满明黄色沙粒的T台暗藏玄机——"研究表明婴儿在黄色房间哭闹更频繁，人们也更容易发生争执"，设计师解释道。这种摄人心魄的色调贯穿整个系列，与1960年代末期复古床单拼接的不对称派克大衣、饰有阿尔卑斯山花的粗缝皮带共同构建迷幻视觉。最令人称奇的是模特佩戴的发光眼镜，"灵感来自披头士接触LSD后创作转型的时期"，这些用娃娃屋灯具改造的配饰，最终与斑斓的闭幕造型共同完成了"意识觉醒"的隐喻叙事。
Woo Youngmi
（图片来源：Woo Youngmi官方）
在巴黎庄严的化学之家，韩国设计师将传统燕尾服解构为轻盈的粘胶纤维版本。蚕丝poplin面料打造的锐利轮廓、世纪之交男士泳装启发的深V条纹上衣，配合及膝袜与玛丽珍鞋的俏皮搭配，完美演绎了设计师口中"夏日狂喜"的意境。慵懒的睡衣风长裤与吊带裙则昭示着本季多品牌共同关注的居家着装趋势。
爱马仕（Hermès）
（图片来源：爱马仕官方）
执掌爱马仕男装37年的维罗妮克·尼夏南以"都市盛夏"为题，在巴黎炙热高温中奉上清凉答卷。开放式编织皮革技艺令人叫绝——这种让品牌标志性材质适应酷暑的创新处理，与绳结装饰凉鞋、裁片领轻质衬衫共同勾勒出巴黎式的随性优雅。正如设计师所言："当气温突破35度，服装首先要考虑的是体感舒适度。"
Kiko Kostadinov
（图片来源：Kiko Kostadinov官方）
保加利亚军用睡衣改造的抽绳褶皱裤、日本丹宁布拼接的功能性工装、仿若釉裂效果的陶瓷染色针织——科斯托迪诺夫将巴黎停车场幻化为与世隔绝的虚构小镇，用全天候着装提案回答"当无人注视时，你会如何穿衣"的哲学命题。特别开发的K型剪裁长外套与密集褶裥西装，则展现了设计师对"经年穿着感"的独特理解。
迪奥男装（Dior Men）
（图片来源：迪奥官方）
乔纳森·安德森以18世纪静物画为喻，对迪奥百年历史进行"解码与重构"。歪斜的领带致敬让·米歇尔·巴斯奎特经典造型，超大号褶饰工装裤则转化自迪奥档案库中的晚礼服。洛可可风格的装饰细节与悬垂晚装围巾相映成趣，设计师坦言："现代性源于对历史的无畏审视，一切新生都需从自身蜕变。"
威利·查瓦里亚（Willy Chavarria）
（图片来源：威利·查瓦里亚官方）
这位纽约设计师与ACLU合作推出的白色T恤开场，直指萨尔瓦多非法拘留问题。随后74套造型如调色盘般绽放：口香糖粉、木瓜橙与波尔丁蓝的意大利精纺面料，致敬墨西哥移民工匠精神；与设计总监丽贝卡·门多萨共创的缎面礼服裙，则复刻阿莫多瓦电影中的浓烈美学。正如秀场笔记所写："在移民权利、跨性别正义遭受威胁的当下，我们需要用色彩作为反抗的武器。"
其他亮点
Comme des Garçons：川久保玲的"非西装之西装"系列中，夸张的贝克男孩帽与裙撑式马甲延续了品牌标志性的解构美学
瑞克·欧文斯：模特从脚手架"圣殿"跃入水池的震撼表演，呼应着设计师"美国粗粝与欧洲精致的碰撞"理念
路易威登：法瑞尔·威廉姆斯与孟买工作室合作的印度主题系列，板球毛衣与《穿越大吉岭》复刻行李箱尽显旅行世家本色
圣罗兰：安东尼·瓦卡莱洛借火岛同志文化，用丝绸睡衣与宽肩西装谱写"欲望即风格"的1970年代挽歌
本届巴黎男装周既见证了乔纳森·安德森等新锐导演的华丽首秀，也延续了威利·查瓦里亚等社会活动家的鲜明立场。当克雷格·格林的迷幻沙粒最终落定，这些超越时装本身的文化叙事，正重塑着男性气质的多维表达。
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