2025年是时尚界的分水岭之年。以下是《Wallpaper*》风格团队精选的25个定义时代精神的瞬间
2025年是时尚界的分水岭之年。站在21世纪的四分之一节点，时尚行业迎来了焕新：仅在九月，就有15位设计师作为各大时装屋的创意总监首次亮相，开启了风格上的大胆新时代（当然，与任何此类变革一样，这也引发了激烈——且常常是两极分化的——网络评论）。
以下是《Wallpaper*》风格团队精选的25个定义2025年时代精神的时尚瞬间——从病毒式传播的《Marty Supreme》慢跑夹克和圣罗兰的过膝防水靴，到知名品牌的收购、时装秀的回归，当然，还有所有那些首秀。
Willy Chavarria 在巴黎以两场强有力的时装秀留下印记
Willy Chavarria 2025秋冬系列时装秀，位于巴黎凯道塞的美国教堂
（图片来源：Victor Boyko/Getty Images 摄影）
一月，CFDA大奖得主设计师Willy Chavarria选择将他的时装秀从其生活和工作地纽约移至巴黎。第一场引人注目的秀在凯道塞的美国教堂举行，恰逢特朗普就职典礼几天后。Chavarria长期以来一直用他的时装秀为移民和酷儿群体权利发声，这场秀的配乐选用了牧师Mariann Edgar Budde恳求新任总统对边缘化群体“心怀仁慈”的布道。“它如此美丽，并且与我们正在做的事情完全契合，”他谈到这次演讲时告诉《Wallpaper*》。“我想展示每个人都受到欢迎，而在教堂里这样做，似乎是展现酷儿人群、跨性别者在这种环境中成为圣徒的最鲜明方式。”他今年夏天在巴黎的第二场秀同样具有影响力：秀场以35位跪着的男性开场，他们身着与美国公民自由联盟合作制作的白色T恤，以此影射在美国被ICE非法拘留的人们。
人造皮草与剪羊毛席卷秀场
Simone Rocha 的人造皮草，刊登于《Wallpaper*》三月风格特刊
（图片来源：Nicole Maria Winkler 摄影，Jason Hughes 造型）
严格来说这并非一个瞬间，但人造皮草与剪羊毛面料在秀场上的激增——涵盖男装与女装系列——是今年不可否认的风格趋势之一（以至于我们甚至在春夏秀场上也发现了它的踪迹）。“当它被穿着时，便成为了多重象征意义的交汇点——奢华、财富、权力，同时也是保护、抵御自然的盔甲，以及一种古老而原始的、渴望被狩猎战利品包裹的冲动，”我们今年早些时候在谈到皮草（尽管是仿制面料）的复兴时写道，这似乎是对当代生活动荡的一种回应。确实，在普拉达，联合创意总监Miuccia Prada和Raf Simons呈现了一个名为“原始魅力”的系列，那些由巧妙处理的剪羊毛制成的“皮草”大衣，在衣领处有着奇特的突起，或被塑料包裹。“我们问自己，当今的女性气质是什么？这是一种持续的质疑，”普拉达女士说。“我的工作不是搞政治，但当你翻开报纸——我的天！我们的工作是思考女性可以穿什么样的衣服，思考在当下什么样的女性气质是有意义的。”
Alessandro Michele 以惊艳的高级定制首秀为华伦天奴带来盛宴
华伦天奴2025春夏高级定制秀，标志着Alessandro Michele在高级定制领域的首次亮相
（图片来源：Daniele Venturelli/Getty Images for Valentino 摄影）
高级定制一直是适合Alessandro Michele的媒介，这位前古驰创意总监如今执掌华伦天奴。在他为该品牌设计的首个高级定制系列——于今年二月发布——中，这位以戏剧性时装秀和充满想象力的系列而闻名的意大利设计师达到了新的高度，他动用了华伦天奴工坊的“petits mains”（小手工艺人）制作了一系列令人惊艳的礼服。这位深思熟虑的设计师以其典型风格，通过哲学和符号学的语言在长篇系列说明中阐释了这些礼服——提到了荷马、詹姆斯·乔伊斯和伊塔洛·卡尔维诺——每一件礼服都代表了一份“清单”，汇集了词汇与影响（“［清单］将存在的无限延伸限制在一个有意义的框架内……为宇宙的混乱带来一些秩序，”Michele援引安伯托·艾柯写道）。当那些由缎子、蕾丝和薄纱构成的千层糕般纷繁复杂、戏剧性十足的造型在舞台上漫步时，这些超现实的清单在一系列自动收报机式的屏幕上滚动过秀场背景。正如时尚侦探们在秀后所指出的，这些设计根植于华伦天奴的档案。“试图描述每一款造型——及其众多元素——本身就需要一份好几页长的清单，”我们当时写道。“最好就是简单地让自己享受这场盛宴。”
Martine Rose 举办了首次画廊展览——致敬 Bronski Beat 的激进能量
《一切都必须改变》（2016）的剧照，该影片是 Martine Rose 在 Sadie Coles HQ 举办的首次画廊展览的核心
（图片来源：© Martine Rose 和 Sharna Osborne）
在二月的伦敦时装周期间，Martine Rose在Sadie Coles HQ举办了她的首次画廊展览，重温了她2016年的影片《一切都必须改变》——这部由Sharna Osborne执导的短片由Bronski Beat的主唱Jimmy Somerville主演。“在我初次接触到Jimmy Somerville声音的那个年代，流行音乐排行榜被同性恋音乐家主导：Erasure、Bronski Beat、Marc Almond，”Rose告诉《Wallpaper*》。“由公开且自豪的同性恋男性创作的、严肃而受尊重的流行音乐成为主流——而非象征性的——这是无法复制的。那对音乐来说是个激进的时代，一切都关乎个性，没有造型师，全是真实的表达。”这段话捕捉了Rose自身作品中那种激进的、充满亚文化能量的特质：同年六月，她在伦敦西部一个废弃的职业介绍所举办了一场一次性时装秀，现场装饰着闺房风格的荷叶边窗帘。“我在探索这种新的、缩小的廓形，”她在秀后说道。“所有东西都感觉有点收紧，有点太紧，略显尴尬，但希望仍然性感。”正是这种独特的方式——既奇特、性感又真实——使Martine Rose成为伦敦最具代表性的声音之一，近二十年来一直以自己的方式行事。
Calvin Klein 携全新“性感态度”回归秀场
Veronica Leoni 为 Calvin Klein Collection 设计的首秀系列 2025 秋冬系列
（图片来源：Kelly Taub via Getty Images 摄影）
二月，Calvin Klein举办了自Raf Simons于2018年离任以来的首场时装秀（在他任下，秀场系列名为Calvin Klein 205W39NYC；现在，它们恢复为Calvin Klein Collection）。作为今年首批值得关注的首秀之一，执掌者是前The Row设计师Veronica Leoni，她寻求一种被她称为“性感态度”的感性极简主义风格——呼应了该品牌在1990年代广告大片和系列中贯穿的脉动的情色暗流。“说到性感，这更像是一种态度，”这位意大利设计师在后台说道。“是你穿着衣服的方式所拥有的态度。我认为性感是非常私密的事——无论廓形如何、露肤多少，都关乎自信。”这个系列得到了卡尔文·克莱恩先生本人的祝福，他在前排观看了整场秀。“他告诉我他很高兴找到了新外套可以买，”她说。“我很自豪能让他再次有回家的感觉。”
Fendi 在米兰以一场盛大的时装秀庆祝其百年诞辰
Fendi 2025秋冬时装秀，标志着该品牌的百年纪念
（图片来源：Getty Images）
2025年对芬迪而言是决定性的一年：不仅标志着这家时装屋在罗马创立一百周年，也意味着在2024年10月女装及高级定制艺术总监Kim Jones离职后，其新篇章的开始。因此，二月，芬迪向外界敞开了其新近翻修的米兰总部大门，举办了一场庆祝性的时装秀。品牌传人Silvia Venturini Fendi执掌了这场盛大的演出，汇聚了芬迪过去与现在的缪斯们。作为品牌创始人Adele和Edoardo Fendi的孙女，Venturini Fendi于1990年代在卡尔·拉格斐麾下进入芬迪，后来负责男装和配饰，尽管这只是她第二次同时设计女装系列（第一次是在拉格斐2019年去世后）。她告诉《Wallpaper*》，为她的家族和品牌执掌这样一场具有决定性意义的秀是一种荣誉，但她坚决表示这不是要沉溺于过去：“我尽量避免任何确切的参考，因为对我来说，周年纪念固然美好，但你不希望它变成一场回顾展或怀旧展。”在九月呈现了第二个男女合秀系列后，她卸任了创意职务，成为“荣誉总裁”。她的继任者将是传闻已久的迪奥前创意总监Maria Grazia Chiuri。
Prada 集团同意以13.75亿美元收购范思哲
范思哲 2025秋冬系列，这是 Donatella Versace 为品牌设计的最后一场秀
（图片来源：范思哲提供）
在Donatella Versace于前一个月辞去创意总监一职后，此举引发了大量猜测和谣言。四月，有消息证实普拉达集团已达成协议，收购范思哲。此前，范思哲在今年早些时候被前所有者Capri Holdings挂牌出售。普拉达集团以13.75亿美元收购范思哲100%股权的交易——远低于最初20亿美元的要价——标志着普拉达集团建立意大利奢侈品集团的决定性一步（普拉达集团旗下包括Miu Miu、Church's和Car Shoe；1999年，它收购了Jil Sander和Helmut Lang的控股权，但后来出售了）。普拉达集团董事长兼执行董事Patrizio Bertelli当时表示（交易于12月完成）：“我们很高兴欢迎范思哲加入普拉达集团，并为这个与我们同样坚定致力于创意、工艺和传承的品牌开启新的篇章。我们的目标是延续范思哲的遗产，颂扬并重新诠释其大胆而永恒的美学；同时，我们将为它提供一个强大的平台。”
大都会艺术博物馆服装学院探索“黑人花花公子”形象
纽约大都会艺术博物馆的“Superfine：剪裁黑人风格”展览
（图片来源：© 大都会艺术博物馆）
在众多时尚展览引人注目的一年里——从伦敦V&A博物馆展示玛丽·安托瓦内特风格如糖果般礼服裙的展览，到一场以设计师真人大小雕塑“向下方水槽撒尿”为特色的瑞克·欧文斯回顾展——大都会博物馆每年五月的服装学院展览依然最受关注。这在很大程度上是因为伴随其举行的Met Gala——这个明星云集的活动预示着展览的开幕——同时也得益于服装学院首席策展人Andrew Bolton善于从大都会庞大档案中发现引人入胜主题的眼光。今年，他邀请《为时尚所奴：黑人花花公子作风与黑人离散身份的风格塑造》一书的作者Monica L Miller协助策展。展览追溯了从18世纪至今的黑人花花公子着装史。展览名为“Superfine：剪裁黑人风格”，除了历史服饰外，还展出了Virgil Abloh、Andre Leon Talley和Grace Wales Bonner等人的作品或私人衣橱，展览令人震撼的布景设计由艺术家Torkwase Dyson提供。“我注意到人们如何通过塑造自我来操纵自主权和所有权，其中服装是一种抵抗，”她在谈及设计时告诉《Wallpaper*》，该设计融合了她标志性的梯形雕塑风格。
圣罗兰的病毒式过膝靴预示着男装的暗黑感性基调
（图片来源：圣罗兰提供）
在戛纳电影节期间，为宣传探索停车场管理员害羞性格与摩托车手之间支配/服从关系的酷儿“dom-com”（家庭支配喜剧？）电影《Pillion》时，瑞典演员Alexander Skarsgård穿上了Anthony Vaccarrello为圣罗兰设计的过膝皮革防水长靴。这款在品牌当年早些时候时装秀上展示的靴子，成为了年度病毒式传播的配饰之一，从Pedro Pascal到Marc Jacobs等人都有穿着，并广泛出现在各大杂志的专题中。该系列的灵感源于对塑造了1980年代美学的两位男性——伊夫·圣罗兰和罗伯特·梅普尔索普——一次想象中的会面。整个系列捕捉了一种危险的性感基调，这一基调贯穿了整个季度，从普拉达的拼接皮革，到Maximilian Davis受皮娜·鲍什和乌珀塔尔舞蹈剧场慵懒性感启发的菲拉格慕2026春夏系列。Vaccarello称其为一种“威胁性、诱惑性的优雅”——经典男装中带着一丝另类癖好的转折。
三宅一生褶皱男装在佛罗伦萨演绎“甜蜜生活”
三宅一生褶皱男装 2026春夏系列，于佛罗伦萨 Pitti Uomo 期间举行
（图片来源：三宅一生褶皱男装）
这被证明是今年最令人难忘的秀场地点之一：日落时分，映衬着如画般的佛罗伦萨天空，三宅一生褶皱男装将其2026春夏秀场设在了梅迪切亚·德拉·佩特拉亚庄园，这是一座位于托斯卡纳起伏群山Morello山上的前美第奇家族宅邸。作为Pitti Uomo男装展的嘉宾，三宅一生这一支线品牌借此机会推出了一种新的流动式时装秀形式：放弃了以往在巴黎时装周日程上的固定位置（其位置已被三宅一生家族另一品牌IM Men取代），它将在未来几个季度于世界各地的一系列地点进行展示。因此，系列将从当地景观中汲取灵感：在这里，是通过对色彩唤起性的运用来实现的，利用了设计团队在意大利各地旅行时采撷的色彩（从“五渔村黄”到“西葫芦花橙”）。最终呈现的系列将意大利魅力与三宅一生褶皱男装的先锋面料技术相融合：在别墅蜿蜒、迷宫般的花园中上演，令人无法不为之倾倒。
瑞克·欧文斯在巴黎回顾展中播撒爱的种子
瑞克·欧文斯，Babel 男装试装，巴黎波旁宫，2018年6月19日
（图片来源：瑞克·欧文斯及巴黎加列拉宫提供）
“我很惊讶我走了这么远，”瑞克·欧文斯在巴黎加列拉宫举办的职业生涯回顾展“爱之殿”开幕之际，接受《Wallpaper*》广泛采访时表示。这场展览庆祝了这位美国设计师独特的方法——融合了颠覆与智慧——带领参观者从他1990年代在好莱坞大道的早年岁月（展览中再现了他当时在洛杉矶的卧室）走向他在巴黎东京宫的盛大奇观（确实，六月，一场开幕派对就在他的2026春夏男装秀之后举行，宾客们只需从一家机构穿过马路到另一家即可）。“Michèle［Lamy，欧文斯的妻子］一直告诉我，‘你别再叫它回顾展了！’她不喜欢那种终结性——而我却乐在其中，”他说。“回顾展意味着衰落，它让你思考遗产、死亡、衰老，以及你能保持多久的相关性，这有多重要？我对这些问题都没有答案，但我正在思考它们，并公开地探讨它们。”
Jonathan Anderson 重启个人品牌——并在迪奥首秀
Jonathan Anderson 为迪奥设计的男装首秀，于六月呈现
（图片来源：Bertrand Guay/AFP via Getty Images 摄影）
对Jonathan Anderson来说，六月是忙碌的。除了他在迪奥备受期待的首秀——于巴黎荣军院呈现的2026春夏男装系列，该系列巧妙地重新诠释了正式着装规范——这位北爱尔兰设计师还揭示了他对自己同名伦敦品牌JW Anderson的重新构想，该品牌自2008年创立后便让他声名鹊起。新的构想摒弃了品牌惯常的季节性时装秀，转而围绕“店铺”的概念展开：在巴黎高级定制周期间，他构建了一个由建筑师Sanchez Benton设计的新店铺概念的拟像，其中不仅包含时装系列（类似精选集锦，将标志性单品注入了更强的工艺承诺），还精心策划了一系列引人入胜的物件与奇珍，从陶瓷、复古园艺工具到家具、艺术，甚至蜂蜜。“我喜欢改变。我想改变现状已经两年了，现在我终于觉得与今天的自己以及品牌的意义和谐一致了，”他告诉《Wallpaper*》。“这些都是我或想穿，或想与之共处的物品。”
Craig Green 重返秀场——并重返巴黎
Craig Green 2026春夏系列后台，刊登于《Wallpaper*》2025年10月刊
（图片来源：Kalpesh Lathigra 摄影）
在入行仅十年有余之后，Craig Green仍然是英国时尚界具有决定性意义的声音之一——一个独特的创意力量，其富有想象力的系列通过创造性的结构和不同寻常的面料处理，将朴素的男装原型（工装、制服、机车夹克）转化为雕塑般的作品。今年，他重返巴黎时装周，此前一年他在伦敦工作室展示，其他时候则通过型录发布（Green是少数几位似乎在典型时装日程外也蓬勃发展起来的设计师之一）。这场秀是我们今年的亮点之一：一个富有诗意、思想自由的系列，灵感来自披头士乐队、迷幻文化和1960年代的床单——尽管仍以其典型的创新风格呈现。“创造力推动着一切向前发展，”Green在《Wallpaper*》2025年10月的“长远视角”特刊中告诉我们，该刊记录了这个系列背后的创作过程。“你需要创造性思维来推动事物进步，让新事物发生。你必须拥有犯错的自由，去创作而不生活在恐惧之中。”
Glenn Martens 揭开他为 Maison Margiela 设计的愿景
Maison Margiela 高级定制 2025，Glenn Martens 在品牌的首秀
（图片来源：Maison Margiela）
这项任务并不令人羡慕：作为Maison Margiela的新任创意总监，比利时设计师Glenn Martens不仅要追随品牌同名创始人——可以说是近几十年来最具影响力的设计师——还要接替John Galliano。Galliano的告别秀在细雨蒙蒙、月色笼罩的塞纳河畔，呈现了一群扭曲的玩偶，堪称一部真正的时尚史诗。但Martens凭借自己在Y/Project和Diesel定义时代精神的经历，拥有自己的资历，完全足以迎接挑战。他创造的生物笼罩在面具之下（呼应Margiela标志性的匿名特征），仿佛从历史之墙中被拉扯出来——字面意义上如此，混合了提花织物、文艺复兴图案和压花皮革（灵感来自16世纪佛兰德壁纸），唤起了废弃豪宅褪色的辉煌（确实，秀场布景是一系列印在皱褶破碎纸张上的“宫殿内部”）。我们称其为一场“激动人心”的首秀，是“重塑与重建的任务——在取舍之间维持着一种微妙的平衡”。
Fashion East 庆祝其“喧嚣而粗粝”的25周年，持续培育新兴人才
Lulu Kennedy 和 Raphaelle Moore 在时尚大奖上获得特别表彰奖
（图片来源：Shane Anthony Sinclair/Getty Images for BFC 摄影）
九月，Fashion East 2026春夏时装秀同时也是一场庆祝：2025年标志着这个位于红砖巷的人才孵化器成立25周年。该项目由Lulu Kennedy创立，旨在帮助伦敦新星的职业发展。从其门下走出的名单证明了它的成功：Jonathan Anderson、Martine Rose、Kim Jones、Craig Green和Grace Wales Bonner都是这一独特计划的校友，该计划长期以来浓缩了伦敦独树一帜的年轻人才特质——充满反抗精神的创造力，“喧嚣而粗粝”（正如Kennedy本人在秀场分发给宾客的信中所描述）。本季秀场在ICA举行，由Nuba、Jacek Gleba和Mayhew的系列组成，同时作为耐克赞助的展览，通过令人难忘的服装和周边产品，追溯Fashion East令人印象深刻的四分之一个世纪——从Green的“破损栅栏”胸甲到Mowalola的豹纹蛋糕。今年晚些时候的十二月，Kennedy和她的创意伙伴Raphaelle Moore在2025时尚大奖上获得了特别表彰奖。“我们为创建了一个独特空间而感到自豪，设计师们在那里既可以自由无畏地创作，又有一个家庭般的团体支持他们向上，”他们说道。
九月时装周见证了几乎数不清的首秀
Pierpaolo Piccioli 为巴黎世家设计的首秀，是九月时装周众多首秀之一
（图片来源：巴黎世家提供）
2025年是时尚界的大洗牌，见证了前所未有的设计师在各大时装屋首次亮相——从迪奥到香奈儿，从古驰到赛琳。然而，九月的时装月才是真正的权力更迭时刻，超过15位设计师作为新上任的创意负责人呈现了他们的首个系列。其中包括Nicholas Aburn在纽约Area品牌充满活力与趣味的首秀（这位前巴黎世家设计师以不敬的风格演绎了派对女孩形象），Simone Bellotti在Jil Sander巧妙探索现代性与轻盈感的精彩首秀（在品牌白墙环绕的米兰总部举行，是真正的全新开始时刻），以及Pierpaolo Piccioli为巴黎世家设计的典型深情首秀（苏塞克斯公爵夫人的出席确保了媒体版面）。
其他值得关注的首秀包括Louise Trotter在葆蝶家、Glenn Martens在Maison Margiela、Jack McCollough和Lazaro Hernandez在罗意威，以及Duran Lantink在让·保罗·高缇耶。尽管这些首秀广受好评——尤其是评论界——但在Instagram评论区深处，更激烈的争论爆发了。“我过去几天读到了许多关于多位设计师作品的非常恶毒的评论，”《Perfect》杂志的Edward Buchanan（葆蝶家前设计总监）在一篇被广泛转发的帖子中写道。“它并不总是完美的，也并不总是你个人想象中的样子。你不需要喜欢所有东西……但为什么不庆祝和谈论你所爱的呢？”
然而在巴黎，最受瞩目的还是香奈儿与迪奥
香奈儿 2026春夏系列，标志着 Matthieu Blazy 的首秀
（图片来源：香奈儿提供）
不过，有两场首秀最受瞩目：Jonathan Anderson为迪奥设计的女装首秀（他已于六月呈现了首个男装系列）和Matthieu Blazy为香奈儿的开场大戏。两者都摆脱了期待的重负，为两家最具传奇色彩的时装屋的未来提供了敏锐而当代的视角——Anderson以其独特风格对品牌档案进行无畏的“重新编码”（我们称其为“勇敢、远见与本能”的集合），Blazy则通过一个充满无限自由与乐观精神的系列（身着万花筒般羽毛礼服的模特Awar Odhiang旋转起舞，这位令人难忘地压轴闭秀的模特，完美诠释了“胜利”的情绪）。在标志着时装月结束的香奈儿大秀之后，我们写道，在所有首秀之后，终于感觉“重负已被卸下”。“不再有期待或猜测，不再有猜谜游戏或八卦。设计师们已就位，时尚的新篇章已然开启——此后，艰苦的工作才真正开始。”
而 Demna 则以黛米·摩尔主演的电影标志着他在古驰的首秀
黛米·摩尔在古驰影片《老虎》中
（图片来源：古驰）
事实证明这是一个精明的举措：格鲁吉亚设计师Demna——前巴黎世家创意总监——抢在本季其他首秀之前，于米兰时装周第一天发布了他作为古驰创意总监的首个系列，让他得以主导舆论（当然，还有社交媒体）。首先通过一本重塑古驰“原型”的型录揭晓，以他一贯的不敬与颠覆风格演绎（他称之为品牌的“大胆、性感新篇章”），随后则在米兰Palazzo Mezzanotte首映了一部由斯派克·琼斯和Halina Reijn联合执导的短片。影片名为《老虎》，由黛米·摩尔饰演虚构的“古驰国际总裁兼加州主席”，她的世界在一次家庭聚会中开始分崩离析。更妙的是？Demna将在2026年二月米兰时装周期间举办他的首场时装秀，届时将迎来又一次“首秀”。
时尚界悼念乔治·阿玛尼逝世
乔治·阿玛尼，为《Wallpaper*》2022年10月号客座编辑时拍摄
（图片来源：Pierpaolo Ferrari）
九月初，时尚界悼念了乔治·阿玛尼的逝世，这位意大利风格的仲裁者在半个世纪前的1975年创立了同名品牌。作为时尚界伟大的成功故事之一，阿玛尼先生用卖掉旧大众甲壳虫的钱创办了这个品牌；在他去世时，留下了横跨时尚、家居、酒店、餐厅、香水与化妆品领域的数十亿美元帝国。为纪念他的逝世，在月初举行私人葬礼后，各界人士在九月米兰时装周期间齐聚他的最后一场乔治·阿玛尼时装秀。这场秀原为庆祝品牌成立50周年，在布雷拉画廊举行，楼上展厅则设有相关展览。一如既往，2026春夏系列——由阿玛尼过去与现在的模特演绎，缪斯Richard Gere、Lauren Hutton和Cate Blanchett等人前排观秀——体现了阿玛尼先生标志性的柔和优雅，最终以模特Agnes Zogla身着一件饰有他面孔的闪亮礼服收尾。随后，宾客们在画廊中流连，设计师的作品与贝利尼、拉斐尔等意大利大师的作品并列，找到了恰如其分的位置。
“Virgil Abloh：密码”在巴黎大皇宫开幕
（图片来源：Thomas Razzano/BFA.com）
在他去世四年多后，美国设计师Virgil Abloh留下了巍峨的遗产——今年九月在巴黎大皇宫开幕的展览庆祝了这一点。展览仅开放数日（导致预约系统爆满，门口排起蜿蜒长队），向公众展示了他多产的作品档案，包括物品、服装、周边、家具和艺术，散布在巨大的桌子和架子上，仿佛步入他的总部。确实，人们能感觉到这位博学多才的设计师——作为路易威登首位黑人创意总监载入史册——会欣赏这次展览的方式，它摒弃了传统博物馆将展品置于玻璃后的正式感（只有自我克制才能阻止你拿起展品）。展览名为“Virgil Abloh：密码”，旨在全球巡展。已故设计师的妻子Shannon Abloh说：“这是对Virgil愿景和精神的真正庆祝。这是向世界发出的邀请，让大家参与进来，并在他理念的基础上继续发展。”
Wales Bonner 在佛罗伦萨 Pitti Uomo 期间的时装秀
（图片来源：媒体资料）
十月底，爱马仕宣布任命Grace Wales Bonner为品牌男装负责人，接替决定卸任的Véronique Nichanian。Nichanian以破纪录的37年任期（所有时装屋现任创意总监中最长）结束了其工作。对于这位英国设计师来说，这一任命感觉姗姗来迟。作为LVMH大奖得主，她为自己同名品牌Wales Bonner设计的系列——深入探索黑人男性气质、移民与奢华等主题——因其丰富的叙事性和一丝不苟的工艺而持续获得赞誉，也让许多人疑惑为何她未能更早被选中担任创意总监（此前曾有传言她将任职路易威登和纪梵希，但最终这两个职位分别由Pharrell Williams和Sarah Burton获得）。在社交媒体上，对这一决定罕见地达成了积极的共识：设计师本人在帖子中表达了获此任命的“深感荣幸”。她出生于南伦敦，母亲是英国人，父亲是牙买加人。“能踏上这段新旅程，追随一系列充满灵感的工匠和设计师的足迹，是梦想成真，”她写道。
1980年代“魅力建筑师”Antony Price 重返秀场
Adwoa Aboah 在16Arlington与Antony Price的合作秀中
（图片来源：Felix Cooper）
时尚评论家Alexander Fury——他本人也是Antony Price作品的狂热收藏者——称这位在1980年代崭露头角的英国时装设计师“被严重低估了”。这位“魅力建筑师”最为人熟知的是为Roxy Music创造了视觉宇宙，并在那个年代举办了同样戏剧性的时装秀。十一月，通过与伦敦品牌16Arlington的一场一次性沙龙秀，这位设计师在秀场上迎来了令人欣喜的回归。秀场设在16Arlington的东伦敦工作室，星光熠熠的阵容——从Lily Allen到Adwoa Aboah——身着高电压般的创意设计在T台上漫步，在摄影师Felix Cooper拍照前吞吐着香烟。“我个人觉得Antony从未真正得到应有的赞誉，”16Arlington的创始人Marco Capaldo告诉《Wallpaper*》。“能够见证这样一位传奇人物工作，可能是我职业生涯中最不可思议、最关键的时刻之一。这真的很神奇。”令人悲伤的是，有消息宣布Price于2025年12月17日去世，享年80岁。
Dario Vitale 与范思哲告别
Dario Vitale 为范思哲设计的2026春夏系列造型之一，这成为了他为品牌设计的唯一系列
（图片来源：范思哲提供）
这成为了时尚界任期最短的创意总监之一：首秀仅仅几个月后，十二月有消息宣布意大利设计师Dario Vitale将离开范思哲。这位前缪缪设计总监、Donatella Versace的继任者，其离职消息令人有些意外：Vitale在米兰时装周的首秀虽然存在争议，但赢得了评论家的认可，并且已经获得名人穿着（Olivia Dean在最近一次《周六夜现场》亮相中穿着了定制的范思哲，Addison Rae也是早期穿着者之一）。我们曾评价说，Vitale“剥离了固有观念，引入了一种充满活力的新愿景：充满性感张力且‘不计后果’，呼应了詹尼·范思哲的着装规范，却没有怀旧感。”在社交媒体上，这一宣布伴随着对设计师被给予时间过短而无法留下印记的做法的失望：“时尚界存在一种令人不安的模式：大型公司挑选创意总监，将他们置于神坛，将他们宣扬为未来，然后又同样迅速地抛弃他们，”选角导演Anita Bitton在一篇被广泛转发的Instagram帖子中写道。
在维也纳，首次有机会一睹Helmut Lang的时尚档案
维也纳MAK博物馆的“Séance de Travail 1986-2005”展览
（图片来源：© kunst-dokumentation.com/MAK）
尽管他已在二十年前离开时尚界，但Helmut Lang对时尚的影响依然可感。作为1990年代决定性的人物，他提出了一种充满感性张力的极简主义与实用性的愿景，至今仍定义着我们的着装方式。他也改变了我们消费时尚的方式：他令人难忘的纽约时装秀摒弃了1980年代的浮华与高高在上的T台，邀请朋友与超模并肩而行，而简约的广告大片则由年轻的Juergen Teller掌镜。这种革命精神在“Séance de Travail 1986-2005”展览中得到颂扬，该展于十二月在维也纳MAK博物馆开幕，这是Helmut Lang的时尚档案首次向公众展示——从标志性服装到档案影像、周边产品，甚至是对他同样具有决定性意义的店铺元素的复刻（Lang于2011年将他的档案捐赠给该机构）。“观察Helmut Lang的店铺建筑，很明显：他的店铺完全是关于引导视线。这也是展览需要做的，但在这里至关重要。一张照片是不够的；你必须亲身体验它，”策展人Marlies Wirth在谈到旨在让观众沉浸于Lang宇宙的展览时告诉《Wallpaper*》——甚至包括地面，都印着一场时装秀的座位图。
《Marty Supreme》诞生了年度病毒式单品——多亏了Timothée Chalamet
《Marty Supreme》的宣传之旅已经带来了一些令人难忘的着装瞬间——例如影片主演Timothée Chalamet和女友Kylie Jenner穿着匹配的橙色Chrome Hearts——但十二月真正引爆网络的是一件更朴素的慢跑夹克（由Josh Safdie执导的影片将于圣诞节在美国上映）。这款尼龙防风夹克由电影制作公司A24与加州品牌Nahmias联合推出，是电影周边产品的一部分——饰有“Marty Supreme”字样和三颗金星，Chalamet几乎脱不下来。纽约和伦敦的限时快闪店外大排长龙，只为抢购这件250美元的夹克——转售网站上该夹克的价格甚至高达4,366英镑（超过原价20倍）。这不仅说明了A24强大的营销能力，也印证了电影周边的兴起——在2024年底，Mary Cleary就曾为《Wallpaper*》探讨过这一趋势。“它将如何继续发展尚待观察，但有一点几乎可以肯定：电影周边将继续占领时尚界，”她写道——而且她说对了。
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