Schiaparelli的高定大秀，美到越界！ | 大作设计网站专栏-大作官网

Tod's，是不是觉得它做得比较低调、其实还可以更好？那是因为他背后的老板Diego della Valle先生以及della Valle家族富可敌国，甚至传说他家族垄断/统治着全意大利百分之多少的铁路，几个鞋履品牌只是家大业大里的一点儿……毛毛雨。但我们此刻不是要考究Tod's的家族帝国，而是Diego della Valle先生持有的另一个完全和Tod's相反的高级时装品牌：Schiaparelli。

Schiaparelli是现在巴黎仅存的13个协会认证的高级定制品牌之一，其它如Iris van Herpen、Elie Saab、Fendi、Balenciaga、Amarni Prive都是特邀或做客高定成员。没错，今日今日纯正血统的高级定制品牌只剩13个。2022秋季高级定制周，由Schiaparelli拉开序幕。

一阵竖琴吟过，如同戏院一般。人鱼的腰线、驻留在肩膀上的鸟、围绕身体而绽放开的花丛（又或者行走中的就是花本身）、以及最能代表巴黎的宽边帽子……最让人感动的是模特停下来、定点、转圈，如同回到了80年代、90年代初的天桥，这才是高级时装应有的样子！这一次的Schiaparelli少了怪和神经质，但依然是那个勇往直前的Schiaparelli。已经可以预见它会在未来几个月狂刷封面和红毯。

发布会的地点选址巴黎装饰艺术博物馆（Musée des Arts décoratifs），两天之后，因为疫情导致推迟的致敬Schiaparelli的年度大展“震撼惊人！Elsa Schiaparelli的超现实世界”（Shocking! The Surreal World of Elsa Schiaparelli）即将开展，共计212件时装、365件配饰、365件相关的雕塑、绘画和珠宝。而Daniel Roseberry设计的作品也会位列其中。

Diego della Valli先生买下Schiaparelli后，也是兜兜转转换了好几任设计师都没做起来，亏得他家财万贯耗得起，一直等到了Daniel Roseberry；而della Valli先生找上门来时，Daniel已经离开干了十年的Thom Browne，他日子拮据，睡在纽约中国城朋友的家里，终于等到了Schiaparelli——

della Valli先生只给了刚到巴黎的他一个月的时间去做出一季完整的高级定制。他也很争气，执掌的Schiaparelli 2019秋季高定大获好评。可刚过去了半年，在2020春夏高定发布后，新冠大流行开始席卷全球……直到2022年，Daniel Roseberry带着春夏高定时隔两年来首次回归线下。

法语中有个词l’appel du vide，字面意思为“the call of the void”、“虚空的召唤”。是说当你沿着悬崖开车时，或者站在峭壁的顶端时，听到有微弱的声音在告诉你开出去、跳下去的那一瞬间。Daniel Roseberry承认之前的新冠大流行和巴黎封城让自己情绪很低落，于是l’appel du vide成为他创作Schiaparelli 2022年春季高级定制的灵感——

有本书叫《我是个年轻人，我心情不太好》，年轻人的丧，总是更让人灰心。在Daniel的设计语言里也看得出端倪：作为“粉得震撼惊人”的Schiaparelli，在这一季只剩黑、白和金三种颜色。有点像Elsa Schiaparelli之前高定的世界，那时也无非就是围绕棕色、蓝色和黑色，所以这一次倒像是Daniel Roseberry把高定带回了100年前。

Daniel说他们也尝试了其它颜色，那些为Instagram、为红毯、为颁奖礼而准备的颜色，“汇在一起如同一盆沙拉”。于是他们用上了黑色丝绒、黑色羊毛、黑色桑蚕丝、黑色桑蚕纱、黑色羊毛纱。这些不同层次的黑以及白成为本季基础色，而金色是唯一的色彩。

他相信这一次剔除那些颜色，会让设计本身更有力量。

但最“震撼惊人”的还是设计本身。即使前几季也做云朵一般大的裙子，但都是柔软的。而这一季Schiaparelli则充满锐利的部件：束胸衣有着锥形罩杯，上面塑有视觉上让人转着圈儿陷进去的金皮环。

抹胸晚装如喷泉一般涌出金色水花，并不复杂的设计却大煞四方。

裙摆如绽放的有毒的黑色大丽花，方圆2米生人勿近。

在帽子设计师Stephen Jones的加持下，模特儿们都戴上了形同星球、养蜂人或者天主背后光环的帽子。

改造后的轻盈黄铜，如同土星环绕在镀金的金属束胸衣外。如此一来，它们却又很“硬”，如同保护着盔甲里的人。毕竟，l’appel du vide只是一个飘渺的声音、一个奋不顾身的冲动，但并不会真的开出去、跳下去。“虚无就是现实的缺失。”Daniel说。

这件领口如海螺一般的夹克，以水晶网布为底，镶嵌金色亮片、复古珠宝和施华洛世奇水晶。

最后刺绣上人字纹，整个过程如同一个小男孩“组装”四驱车，容不得浮躁和偷懒。

还有这件21岁的西非模特Maty Fall穿戴的“笼裙”（Cage dress）。如今搜索关键词Haute Couture，Google出来的第一张图不是CHANEL不是Dior，而是这一件。人们所找寻的2020年代的高级定制应该长什么样子，大数据最清楚。

它让人想到19世纪女人为撑起大裙摆而先套进的“鲸鱼骨”（Crinoline）。只是形态全然不一样了。

这件笼裙运用了Schiaparelli高级手工坊为这个系列研发出来的新技术：他们找出Daniel Roseberry为Schiaparelli在纽约一场派对上手绘的桌布，用3D打印将桌布上的图形如锁、白鸽、龙虾、身体器官制成粘土雕塑。

接着用纤薄的皮革拉伸并压膜在那些雕塑上，再将雕塑移除，涂上湿金（wet gold）。

最后，它们被嵌入了团队寻来的一批30年代的宝石与巴洛克珍珠。Maty Fall走了出来，像美杜莎，亦像海底深处绽放的珊瑚女神。

这项技术还运用在这一季的配饰。那些压在皮革上的湿金也凝作金色的首饰、珠宝和手袋。

它们，是揉合了公元600年尼布甲尼撒二世(Nabuchodonosor_II)、16世纪巴洛克、20世纪梵蒂冈、和超星际未来的时装。

在Schiaparelli 2022春夏高定发布的同一天，另一位传奇天才设计师Thierry Mugler因病离世。惋惜，但又庆幸还有Daniel Roseberry在续写时装的最高境界：艺术与想象。

他掌握着两大法宝。

首先是Elsa Schiaparelli自己。在人类的时装史上，她有太多辉煌的“第一”：第一个将网球短裤设计成百褶裙的设计师，并被运动员穿去打温网；第一个做出裹身裙的设计师，灵感来自厨房的围裙；第一个将夹克设计在高级定制中的设计师，理由是女士也需要口袋装香烟和酒壶……随便拎一件Archive，就可以拿来二次创作。

在创作2020春季高定时，Daniel Roseberry放入了Elsa Schiaparelli喜爱的鸢尾花。

沿着夹克和脚背的卷尺，甚至在刚出来这一季也有。来自Schiaparelli最初版本的香水Shocking的包装。这款在Daniel的设计里相对最实穿的夹克至今仍有一个waiting list在排队等着生产。

包括2022春季的这件斗篷，也是取自1938年的Archive。原作现在被大都会博物馆收藏，其细节放到今天看依然惊人。刺绣上的图案，是凡尔赛宫内的一处雕塑喷泉。

今年春天在给自己妹妹设计Schiaparelli婚纱时，Daniel Roseberry也放进了Elsa Schiaparelli和达利一起创作的肋骨以及脊椎装饰，让婚纱也震撼惊人。

Elsa Schiaparelli合作的艺术家还包括毕加索、Alberto Giacometti、Jean-Michel Frank等等，都能成为Daniel Roseberry日后研究的对象。Diego della Valle先生买下Schiaparelli，主要就是买的过去的全部Archive。

其次是他的一颗童心。

Daniel Roseberry出生在美国德州，父亲是天主教教堂里的圣职，家庭传统而保守。所以他很多设计中的灵感其实是来自教堂内金灿灿的装饰。

在小时候，他和妹妹痴迷动画片《小马宝莉》，等到发布2020春夏成衣时，他从eBay上搜寻来几百个五彩滨纷的小马宝莉，用作静态展示的背后装置；另一个装置则来自几百只黑色吹风机，灵感也是来自母亲和妹妹，小时候看着她们吹干头发准备出门。

至于另一个金鱼缸组成的装置，则是他在夏威夷住过的半年，他将水池、夏威夷日出日落做到了成衣和配饰上。

在13岁决心成为设计师之前，Daniel Roseberry以为自己长大后会是迪士尼的动画师。他今年36岁，仍然爱看迪士尼。

难怪他说，从他加入Schiaparelli就知道，只能做Elsa Schiaparelli或者只做自己。若两手牌合一起打，不赢才怪。说是复活过去的Elsa Schiaparelli，不妨说是Daniel Roseberry书写着未来的Schiaparelli。Schiaparelli不做广告、也不付费请名人穿着曝光，但它的成衣和高定这两年来全方位占据全球各大时装杂志和红毯，秘诀？“我们的客人想要逗人一笑的东西，往往那是一段对话的开始。”他说。