本周，开云集团和Balenciaga官宣Pierpaolo Piccioli为新任创意总监。Pierpaolo Piccioli的官宣标志着Valentino、Gucci和Balenciaga换乘创意总监的闭环完成。
这一闭环不仅揭示了奢侈品巨头内部的人才流动逻辑，更暴露了行业对“明星设计师”态度的根本性转变——从追捧年轻颠覆者，转向依赖经验丰富的「老将」。
以Demna在Balenciaga的十年执掌为例，他曾巧妙地将街头文化融入高级时装，用独特的「老爹鞋（Triple S）」和充满末世美学的设计掀起了时尚界的现象级风潮，使Balenciaga的年营收成功突破20亿欧元大关。然而，这种过度依赖亚文化符号的策略也带来了不少争议和风险。一些广告引发的争议、品牌过度街头化导致的核心客群流失，以及Gucci因类似策略引发的23%营收暴跌，都让时尚行业及奢侈品牌开始重新审视「年轻设计师的颠覆性实验」的代价。
与Demna的叛逆不同，Piccioli以浪漫主义高定和经典剪裁著称。Pierpaolo Piccioli于1967年出生在一个距离罗马约44英里的沿海小镇内图诺(Nettuno)，曾在罗马大学学习文学，之后去欧洲设计学院(Istituto Europeo di Design)学习时装设计，学习期间曾在Brunello Cucinelli实习，毕业后和他在设计学校的朋友Maria Grazia Chiuri一起加入了FENDI（Karl Lagerfeld时期）的团队，担任初级设计师。
1999年，Pierpaolo Piccioli又和Maria Grazia Chiuri一起进入Valentino担任配饰设计师；2007年创始人Valentino Garavani退休后，Alessandra Facchinetti接替创意职位，但不到一年就离职了。2008年，Pierpaolo Piccioli与Maria Grazia Chiuri接任创意首脑，一起担任Valentino联合创意总监，直到2016年Maria Grazia Chiuri离职去了Dior，Pierpaolo Piccioli成为Valentino独立创意总监。
在担任Valentino创意总监时期，Pierpaolo Piccioli两次获得英国时尚大奖年度设计师的称号，也曾摘得2020年CFDA时尚大奖国际最佳女装设计师奖。
Piccioli在Valentino打造的「PP Pink」系列，更是将诗意美学与商业智慧完美融合，成功让高级定制这一传统工艺重新焕发光彩，并走入了大众视野。这一系列的成功，不仅让Piccioli在时尚界声名鹊起，更让他成为了众多奢侈品牌争相追逐的对象。
如今，随着Demna在今年7月发布收官大秀后正式离任，Piccioli也即将在今年10月的巴黎时装周上，呈现他在Balenciaga的首个系列。在上任发布的亲笔信中，Piccioli 感性地写到：“我并非笃信宿命之人，但当我翻阅自己个人的 Instagram 页面时，却发现我上传的第一张照片竟是 Cristóbal Balenciaga 先生 1967 年的婚纱作品。”
这也意味着，Piccioli 执掌下的 Balenciaga，可能将从 Demna 时代所代表的讽刺性、实验性和强烈社会议题导向的视觉语言，转向一种更具浪漫色彩、柔和细腻的表达方式。而 Piccioli 的风格与Balenciaga 创始人 Cristóbal Balenciaga 的高级定制传统实际上有异曲同工之妙：Piccioli 同样尊重剪裁、结构与身体的关系，只是表达方式更为诗意、人文而内省。这也引发了业界的期待——他是否能在保持品牌现代张力的同时，重新激活品牌高定根基。
2023年，开云集团以17亿欧元的价格从卡塔尔投资基金Mayhoola手中收购了Valentino 30%的股权。值得注意的是，Mayhoola早在2012年就斥资约8.58亿美元全面收购了Valentino，此次交易无疑标志着开云集团对Valentino未来发展的高度看好。根据双方达成的协议，开云集团拥有在2028年前全资收购Valentino的选择权。
从财报数据来看，Valentino的表现无疑为这次收购增添了更多的光彩。2022年，Valentino的销售收入相较于前一年增长了15%，达到了14.19亿欧元；营业利润更是实现了30%的大幅增长，达到了1.21亿欧元。尽管在体量上略逊于Balenciaga，但Valentino的强劲增长势头已经足以让业界刮目相看。
在这场收购的背后，开云集团的策略显得尤为清晰。他们不仅看重Valentino的市场表现，更看重的是其创意总监Pierpaolo Piccioli的深厚功底和独特视角。Piccioli在时尚界的职业路径再次得到了提升，他的调动更像是开云集团内部的一次精心策划的轮岗。这种策略的优势在于，资深设计师对集团文化和运作机制有着深入的了解，能够更快地适应新的工作环境；同时，避免了天价挖角带来的成本压力和品牌风格的不连贯性。更重要的是，通过人事调配，开云集团能够更有效地平衡旗下各个品牌的矩阵，确保每个品牌都能得到充分的关注和资源支持。
然而，当创意总监职位成为「旋转木马」，新生代设计师的晋升通道则愈发狭窄。以Sabato De Sarno为例，这位曾被寄予厚望的年轻设计师在Gucci的短暂任期内未能实现业绩预期，最终黯然离场。相比之下，Piccioli、Alessandro Michele等资深设计师却能够持续获得机会，成为奢侈品巨头们争相押注的「成功模板」。这种趋势反映出，在当前的市场环境下，奢侈品品牌更倾向于将资源投入到已经证明过自己的设计师身上，以降低风险并确保品牌的稳定发展。
随着2024年全球奢侈品市场增速的放缓，这种「求稳」的策略显得尤为关键。据数据显示，全球奢侈品市场的增速已经降至4%，远低于2021-2023年间的双位数增长。在此背景下，开云集团的股价也经历了大幅波动，从巅峰时期的798欧元跌至149欧元。其中，Gucci的营收暴跌更是成为了集团的痛点。因此，在选择新任创意总监时，Balenciaga选择了经验丰富的Piccioli而非新锐设计师，以避免重蹈Gucci的覆辙。
面对年轻消费者对传统奢侈品品牌的忠诚度降低以及高净值客群对过度街头化的抵触情绪，Piccioli面临着巨大的挑战。他的任务在于，以高级定制工艺和经典美学为桥梁，弥合这一分裂的消费者群体。正如他在Valentino所展现的那样，通过巧妙地结合铆钉元素与浪漫长裙等设计元素，成功吸引了多元化的客群。这种设计策略不仅展现了Piccioli对时尚趋势的敏锐洞察，也体现了他对品牌核心价值的深刻理解。
此外，开云集团的「换乘闭环」绝非偶然，而是奢侈品行业进入存量竞争时代的必然选择。
Piccioli的首个Balenciaga系列将于10月发布，其能否将Valentino式的「柔软力量」注入Balenciaga的硬核基因，将决定品牌能否从亚文化标签回归奢侈本质。若成功，或引领行业重回高定与工艺叙事；若失败，则印证「资深设计师亦难挽狂澜」的悲观论调。
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