通常情况下，时尚预言家Miuccia Prada和 Raf Simons似乎以其为普拉达设计的2025年秋冬系列捕捉了本季的氛围，提出“原始魅力”——对女性优雅陈词滥调的颠覆性探索，从“皮草”外套到60年代风格的连衣裙，普拉达女士表示，这反映了人们对世界现状日益增长的不安。秀后普拉达女士说道：“我的工作不是从政，但当你翻开报纸——我们的工作是思考女性可以穿什么衣服，思考在这个时刻什么样的女性气质才有意义。”
怀旧魅力——很大程度上被扭曲或打破——贯穿了整个季节，通过“皮草”（几乎都是人造的，或是巧妙改造的剪毛绒）、露脐上衣和蝴蝶结衬衫等元素，颂扬一种非传统、凌乱的美丽。在整个月中，雕刻或雕塑般的腰线也成为一种趋势——不过，在纪梵希首秀的设计师莎拉·伯顿手中，这一轮廓摆脱了束缚的意味。她说：“（这关乎）力量、脆弱、情感智慧、感受强大或非常性感。”在其他地方，茧形和遮蔽式轮廓保护人们免受外界——无论是真实的还是存在主义的——伤害，而颠倒和前后倒置的轮廓则反映了我们颠倒混乱的现状。
以下是2025年秋冬女装秀趋势和要点。
设计师探索“原始魅力”
“原始魅力”是Miuccia Prada 和 Raf Simons为描述其2025年秋冬普拉达女装系列而创造的一个词。在一场对传统美学观念进行探索的秀上，普拉达女士表示：“魅力是我们本能上被吸引的东西，它与女性气质紧密相连。”在这场秀上，连 Guido Palau 打造的凌乱床头乱发造型都体现出了这一点。通常女性化的轮廓——如60年代风格的连衣裙——被放大尺寸，仿佛尺码过大，或是裙摆处褶皱且被切割得参差不齐。与此同时，女性优雅的传统元素——如皮草外套或淑女手提包——则以挑衅的方式被颠覆，前者变成了颈部周围带有突兀装饰或被塑料包裹的奇怪形状（“皮草”实际上是剪毛绒）。
在Miu Miu——普拉达女士独自掌舵的品牌——也呈现出类似的氛围，设计师提出了一系列未完成状态的米兰式原始魅力装扮，其中同样具有女性化标志的元素——从50年代风格的胸衣到“皮草”披肩和胸针——都被扭曲和打破了。在一系列完全覆盖着少女般黄色摩尔条纹的背景下，她谈到这一系列时说：“这些女性化的配饰——胸衣、皮草、胸针——是我们一直以来的东西。它们在今天还相关吗？它们能让我们振作起来吗？”整个季节都弥漫着类似的氛围：在华伦天奴，Alessandro Michele以慵懒、多元的视角诠释了魅力——透明蕾丝紧身衣、缎面胸衣上衣和蝴蝶结，更多的“皮草”和羽毛——这一切都在一个超现实的“公共浴室”场景中上演（模特们在这个空间里蹒跚前行，仿佛在夜店洗手间里对着镜子打扮自己），而Francesco Risso的Marni则顽皮地颠覆了沙龙秀，以高饱和度的人造皮草、拼接连衣裙和3D花朵装饰为亮点。在Acne Studios，猫弓形紧身衣和割裂式围巾连衣裙——仿佛直接从Helmut Newton的照片中走出——搭配着毛茸茸的“皮草”外套，其构造灵感来源于泰迪熊的四肢。
纹理和印花充满动物气息
本季，“皮草”的泛滥已无法避免，它以各种形态出现，从古驰的糖果条纹，到马尼的双色设计，再到乔治·阿玛尼的水貂灰色。这些“皮草”几乎全为仿制品或由巧妙处理的剪毛绒制成（剪毛绒是肉类和乳制品养殖的副产品；例外的是加布里埃拉·赫斯特，这位注重可持续发展的设计师用二手貂皮制作了一件外套，以减少浪费），其使用既体现了普拉达“对魅力的本能吸引”，也表达了人们对保护的渴望（事实上，该材质在某些剪裁上的运用几乎可以说是原始的）。亮点包括芬迪百年庆典秀上的一系列令人惊叹的“皮草”外套和披肩，它们营造出狐狸、水貂或貂皮的错觉，但实际上都是剪毛绒——这是对芬迪罗马优雅风格的颂歌；而在拉巴纳，类似流苏的“尾巴”从外套和连衣裙上垂下。动物化的氛围也延伸到了印花上，杜嘉班纳和圣罗兰都推出了豹纹（后者是在透明的树脂涂层下），而在杜兰·兰廷克，斑马、奶牛、蟒蛇和豹纹以非传统的混搭方式相遇（模特里昂·达姆以玩味的方式，全身被涂成了黑白相间的斑马条纹）。
腰部线条得到了强调
“麦昆的精髓在于腰部。”爱尔兰设计师肖恩·麦吉尔在其为英国品牌麦昆打造的2025年秋冬系列秀后说道。在深入档案库后，他被李·麦昆放大的“沙漏”轮廓所吸引——强调肩部、收紧腰部——这捕捉到了其系列中贯穿的力量与情欲的碰撞。麦吉尔的演绎轻盈而修长，拥有超长袖、束腰设计和圆润如铠甲般的肩部。他说：“我从档案库中选取了很多单品，尤其是西装，并以适合今天的方式对它们进行了重塑。”
与此同时，前麦昆设计师莎拉·伯顿在纪梵希的首秀也备受赞誉——同样始于回归档案库，其灵感来源于一批遗失已久的于贝尔·德·纪梵希1952年的素描——她以敏锐的眼光打造出了精致的束腰西装外套和大衣，肩部线条宽阔而夸张，但并不紧绷。“我想展现现代女性的方方面面，”她说，“[这关乎]力量、脆弱、情绪智力、感受强大或非常性感。所有这些。”在缪缪，羊毛西装巧妙地采用了胸部下方的折叠设计——结果是腰部被收窄，但并不受限——而在巴黎世家，精细的图案裁剪让尼龙羽绒服配以“皮草”兜帽，其绗缝外罩被重塑以唤起束腰或紧身胸衣的联想。
事物被颠倒或反转
当席琳·迪翁在1999年奥斯卡颁奖典礼上身穿一件白色约翰·加利亚诺设计的燕尾服时，她登上了众多最差着装榜单。事实证明，这位加拿大歌后只是走在了时代的前面：本季，多位设计师将服装颠倒或反转——这成为我们这个时代颠倒混乱的恰当写照。最彻底的当属巴黎双人组达尼尔·艾特欧加诺夫和伊姆鲁·阿沙，他们为新兴品牌Zomer打造的2025年秋冬系列中，几乎每个造型都被颠倒或反转，仿佛是一场服装界的“相反日”（就连走秀流程也是倒着来的，从闭幕造型开始）。在纪梵希，伯顿以一种更精致的方式呈现了一件雕塑般的定制夹克，其扣合处在背部，而在霍达科娃（由艾伦·霍达科娃·拉尔森经营的热门LVMH大奖得主品牌）——表演者将裤子颠倒并重新剪裁成连衣裙（腰带仍然环绕在曾经的腰部，现在成了裙摆）。与此同时，在三宅一生，表演者们在与欧文·沃姆及其“一分钟雕塑”合作的表演中扭曲成超现实形态——这是对该系列充满趣味与超现实风格的反映，其中购物袋变成了上衣，而错视画印花则是将连衣裙印在了连衣裙上。
造型呈现出茧形、包裹状或遮蔽状
冬季想要得到保护、被遮盖、包裹起来并不是什么新鲜事，不过对于2025年秋冬系列来说，当前的不安情绪（从缪西亚·普拉达到川久保玲，本季多位设计师都有所提及）无疑加剧了人们想要抵御外界（无论是日常的还是存在主义的）的新渴望。最引人注目的是，这种情绪体现在隐蔽的理念上：本季，多位设计师打造了遮蔽双手的轮廓，无论是在三宅一生连衣裙上欢快的袋鼠口袋——让模特看起来像是双手抱在胸前——还是Rokh那如斗篷般的长款轮廓，完全包裹住了穿着者的双手。
在爱马仕，纳德热·万希呈现了一个在坚定的性感与柔软包裹之间游走的系列——她还以蜿蜒曲折的皮革连衣裙勾勒出腰部线条——以及有着巨大衣领的外套或柔软双面羊绒内衬的皮革夹克。类似的温柔气息也体现在Sacai，智世·阿部表示她正在思考包裹的行为：因此，丝绸方巾成为了一个主题，激发了连衣裙的剪裁灵感，或是被嵌入西装外套中。与此同时，在Comme des Garçons，一个自由的2025年秋冬系列——川久保玲表示这是对“小而强大”的庆祝——中，巨大的雕塑般“手套”包裹着双手，就像拳击手套或龙虾钳。这表达了隐蔽既可以是盔甲也可以是舒适的理念——这种情绪也在渡边淳弥的作品中得到了体现，那里的皮革夹克被剪出了巨大的尖刺，或有着像甲虫壳一样板状的构造。
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