尽管巴黎时装周是时尚界全球巡回的最后一站——纽约、伦敦和米兰的秀场季已经结束——其为期九天的完整日程仍吸引了无数目光，汇集了时尚界最知名的品牌。在10月1日Louis Vuitton闭幕秀之前，还有很多精彩节目尚未呈现。
其中最引人注目的是Alessandro Michele将在Valentino举办他备受期待的首秀。这标志着这位意大利设计师自2022年11月离开Gucci后重返时尚界。此前，他在Gucci的任期获得了广泛的好评和商业成功。至于他是否会将定义Gucci系列的那种充满活力的极繁主义风格带到这家罗马时尚品牌，还有待观察。然而，可以肯定的是，这场秀将充满浪漫和视觉盛宴。
2025 年春夏巴黎时装周精选
麦昆
Seán McGirr为Alexander McQueen设计的第二场秀在巴黎的美术学院举行。秀场的布置仿佛将传统瓷砖地板挖掘开，露出中间的一条钢板跑道。当秀场开始时，跑道被点亮并充满烟雾，这是Tom Scutt为此次秀设计的艺术装置的一部分。这场秀致敬了长期以来英国时尚品牌McQueen标志性的戏剧化走秀风格，成为McGirr本季灵感来源的背景。据McGirr介绍，他的灵感来自于童年时母亲在爱尔兰告诉他的尖叫女妖传说。这一主题也曾启发过McQueen创始人Lee McQueen，他的1994年秋冬系列便以“Banshee”为名，在伦敦Café de Paris上演了一场黑暗浪漫主义的秀。“尖叫女妖深植于McQueen的历史。”McGirr说道，“对我来说，她现在象征着某种真实而有力的东西：一种感知力与果敢，像是一个引导力量。”
此次系列以裁剪为主打，前面褶皱聚集，仿佛穿戴者为了抵御风雨而将衣服紧紧抓拢。其他外套则被切割开，露出粗糙的薄纱褶皱。这种粗切的薄纱贯穿整个系列，包括一些看似被边缘切割开的飘逸连衣裙，而巨大的领子和军装风格的外套则为系列增添了典礼般的华丽感。与此同时，一系列礼服（包括戏剧化的闭场造型）完全由金属链和水晶制成，展示了本季McQueen工坊的强大工艺，这也是McGirr首次有完整的一个季节来筹备设计。时间的延长让这个系列显得更加精致，商业上更具吸引力，设计中充满了令人惊叹和向往的元素。不过，略微欠缺的是Lee McQueen作品中那种更为原始的力量感，正是这种极端的拥抱使他的经典之作至今仍然充满震撼力。
爱马仕
Hermès最新女装系列的秀场布置由一系列镶板墙组成，唤起了艺术家尚未上色的原始画布。设计师Nadège Vanhée表示，本季的主题是“过程”，试图捕捉工作坊独特的魔力——那个让想象或草图中的服装得以实现的地方。“在画布遇到笔触、纸张遇到铅笔、原材料与经过世代锤炼和精炼的工具相遇的地方，”她在随附的说明中详细解释道。这一概念造就了一个轻盈的系列，是感官层次的有序叠加：半透明针织衫透露出几乎运动风的内衣，短款夹克和褶皱裤则以最轻薄的皮革制成，裙子和连体裤侧缝全长拉链增添了设计感。
后来的作品捕捉到了艺术家工作的感觉：浓郁的粉色、饰有扭曲图案的丝绸衬衫（她将这种设计描述为“介于压印与蚀刻之间”），以及一系列复杂的连衣裙，仿佛针织衫被缝上了数百片皮革和珠饰。说明中将这一系列总结为“通过工艺呈现的轻盈悖论”，这也正是Vanhée最大的才能：尽管每件作品往往需要数百小时的精细制作，最终呈现的效果却总是那么轻松自然。
Vivienne Westwood 的 Andreas Kronthaler
对“美与喜悦”的追求——以及本季专注于女装的主题——引导Andreas Kronthaler展开了一场对女性气质的探索，尽管这一探索带有设计师独特的风格扭曲。“极度女性化且以最经典的方式展现优雅，”他形容道。“重点是领口。聪慧的性感！”这场秀在巴黎共和广场上的一座旧店铺举行（秀场说明中提及了它的革命历史，这也是Vivienne Westwood本人时尚理念的一个基石），模特们穿梭于座位区的走廊中，迷人地摆动步伐，巧妙地在白色柱子上摆姿势，仿佛在重现1980年代百货公司里的秀场表演。
这一季的设计充满轻盈感：羽毛般轻薄的薄纱连衣裙，以Westwood标志性的性感曲线为轮廓，点缀着晶莹的水晶；轻盈的斜裁针织衫悬挂在身体上，呈现出飘逸的质感。环形裙以淡淡的奶油黄色呈现，Kronthaler称其为“褪色的”，而白色府绸连衣裙则以其简约风格令人意外。相比上一季充满约德尔歌声的盛大表演（包括手持法杖的Sam Smith），这次的发布会出乎意料地克制，但大胆的头饰——巨大的薄纱装饰和镶满水晶的草帽——让忠实粉丝们感到满意，他们不仅聚集在秀场内，还簇拥在外面的街道上。
渡边淳弥
Junya Watanabe的秀场以充满活力的节奏开始，Donna Summer的经典曲目《I Feel Love》的闪耀迪斯科旋律为观众带来了清晨的唤醒。伴随着这首歌，一场简短但极具冲击力的未来主义“赛博魅力”秀拉开了帷幕。秀场展示的剪影唤起了20世纪中叶高级定制的风格——Cristóbal Balenciaga的信封裙似乎被引用，同时还有喇叭腰礼服和茧式歌剧大衣——这些经典设计被重新塑造为尼龙背包、摩托车装以及类似降落伞的面料。
同时，闪亮的反光条、夹扣和技术性肩带——甚至录音室隔音用的填充材料——成为了意想不到的装饰。从迷你连衣裙到宽肩夹克等其他服装，由缝合的布料条构成，围绕身体环绕，呈现出未来感。最终，模特Irina Shayk身着由摩托车防护服制成的露肩礼服霸气登场，完美诠释了Junya Watanabe风格的科技高定风潮。
维多利亚·贝克汉姆
Victoria Beckham将她的最新时装秀带入了森林，选择在巴黎东部布洛涅森林中的Bagatelle城堡——一座皇家别墅——举办。这一壮丽的场地为秀场增添了戏剧化氛围：在黑暗的夜晚，宾客们沿着一系列烛光小径走向秀场，而城堡的场地内搭建了一座巨大的弯顶帐篷（空气中还弥漫着她最新香水“21:50 Rêverie”的气息，这是一款令人陶醉的香氛，灵感源于在印度尼西亚爪哇岛度过的夜晚）。这场充满感官诱惑的系列展示了模特从城堡的门口走下，踏上T台，Beckham解释说，这是一场对穿衣与脱衣仪式的探索。“将衣橱不仅视为我们穿衣的空间，也视为我们脱衣的场所……观察皮肤与服装之间的物理关系。”系列说明中写道。
开场造型展示了如同浇水般的布料贴合在皮肤上，随后，裁剪被切割、解构，以展现身体的线条。一系列半透明礼服，内嵌建筑感的环形钢丝，是另一个引人注目的设计提议。令人欣慰的是，Beckham继续在她的品牌上进行大胆尝试——这一赌注迄今看来是成功的，去年的销售额增长了52%，且一部Netflix纪录片正在筹备中。毫无疑问，这场时装秀将在其中扮演重要角色。
罗意威
Jonathan Anderson形容他最新的Loewe系列为一场“激进的简约行动”，这场秀在位于历史悠久的万森城堡场地内搭建的一个特别设计的白色方盒中进行。秀场边缘装饰着小提琴奏鸣曲的乐谱，而中央则伫立着一只微型鸟，像图腾一般。这只鸟是英国艺术家Tracey Emin在2017年创作的作品，秀场说明中解释道：“鸟儿处于停顿的瞬间，鼓励我们想象它即将飞翔，最终获得自由。”至于秀场中的音乐暗示——鸟鸣、乐谱，以及秀场后期带有巴赫、莫扎特和肖邦肖像的摇滚明星风格周边服饰——Anderson表示，他在思考：“是否可以填满一个空白的房间，引人注目而无需刻意争抢空间？”
在空间中吸引注意力是Anderson驾轻就熟的能力。这场秀再次充满了创意：轻盈的连衣裙被构建在起伏的笼架上，伴随着模特走秀时的每一步，衣物在不停地弹跳和晃动（灵感来自他在古董店中找到的“非常奇怪的战前美国布景”，在这里经过轻质化处理），而闪闪发光的结构化夹克则饰以贝壳碎片，令人联想到漆盒的外壳。他提到羽毛是对高级定制技艺的致敬，而西装裤的扭曲褶皱则呈现出一种懒散、宽松的轮廓。关于后者，设计师表示这是他几个季节以来的探索：“从历史上看，Loewe在裁剪方面并不擅长，但我认为我们现在已经做对了，并且形成了某种标志性风格。”
其他作品则融入了梵高的画作，包括《向日葵》和《鸢尾花》——这些都是这位艺术家最广为人知的作品。Anderson表示，它们如此常见，以至于当他开车去上班时，会一次次在塞纳河畔的摊位上看到印在茶巾和画布上的这些图像。“我们已经习惯了它们，以至于它们成了一种高低文化的混合……我们对这些图像产生了视觉疲劳。”他说。然而，在这里，这些作品经过羽毛上精心手绘，成为一种全新的提议。“尽管如此，我们仍然被它们磁性地吸引着，”他继续说道，“即便我们不完全理解它，也总是渴望成为其中的一部分。”
Anderson在Loewe的作品也有类似的磁性：有时显得奇异，但总是充满诱惑。秀后他表示，自己想捕捉那种进入黑暗房间时，眼睛逐渐适应的感觉：“这是让眼睛聚焦的过程。”这一季的Loewe展示了比以往更加清晰的愿景——这一点观众也不难察觉，秀结束时他们集体起立，献上了难得的掌声。
三宅一生
Satoshi Kondo为Issey Miyake设计的最新系列灵感源于制作和纸的古老技艺。和纸是一种由树皮或麻制成的日本传统纸张，因其相对耐用性，可用于折纸、装饰、制书，甚至制作服装。本次秀场设在巴黎东部一个绿意盎然的花园内，玻璃盒般的空间里，Kondo和他的团队营造了一个全白的场景，地板轻微起皱，仿佛和纸的质感，场地内还摆放了用品牌标志性刀褶工艺余下的压热纸卷制作而成的座椅。
在这一系列中，Kondo和他的团队经过数月实验，与日本德岛县的Awagami工厂的工匠合作，使用麻和纸制作出服装，比如一件轻微皱褶的大衣，凭借巧妙的裁剪设计，可以折叠成完全扁平的矩形。此外，和纸纱线巧妙地与其他织物编织在一起，折叠和操纵纸张的动作则体现在夹克和连衣裙上，带来复杂的折纸般效果。同时，系列中的针织服装充满了玩趣元素，而手提包则设计成纸袋风格，秀场上更是被塞满了法棍和鲜花。Kondo还提到了水的灵感——制作和纸需要大量水源——这一灵感体现在飘逸的剪影中，部分服装像面纱一样绕过头部，呈现出流动的美感。
Chloé
Chemena Kamali为Chloé设计的第二个系列延续了她在今年早些时候首次亮相时所描绘的轻松、波西米亚风格。Kamali将其形容为一种“自然之美，自由感和随意感……光芒、活力与能量”。这种氛围与夏季的主题完美契合，Kamali描绘了一幅轻松的夏季穿搭图景，包括透明的泡泡袖上衣和紧身连体衣、飘逸的褶边礼服以及在肩部用蝴蝶结系扣的睡裙。浪漫的袖口被聚拢，形成浮动的体积感，而更贴身的线条则出现在类似亨利内衣的连体衣或带有Chloé标志性褶边的修身泳装中。本季的色彩比上一季更为大胆：除了白色、米色和杏色之外，还有更加鲜艳的蓝色和树莓红色。
Kamali解释道：“对我来说，重要的是引导这种非常个人化、亲密且感性的穿衣方式的感觉和直觉。我想捕捉那种对夏天的渴望，以及夏天让人感受到的情绪——以Chloé的根源为起点，建立新的基础，并捕捉到那些夏日里重新与自我连接的幻想时刻。”
圣罗兰
Anthony Vaccarello选择了巴黎左岸的Rue de Bellechasse——Saint Laurent的总部，作为他最新系列的发布地点，这也是他八年前为该品牌举办的首场秀的场地。这是一个圆满的时刻，在时尚界的设计师轮替中，这也算是一个相对漫长的周期。T台本身也是圆形的，一个巨大的金色圆环悬浮在明亮的蓝色跑道上。Vaccarello表示，他选择这个颜色是为了呼应Yves Saint Laurent在马拉喀什的花园，那个品牌创始人所钟爱的城市。
这一场秀成为Vaccarello迄今为止对Yves Saint Laurent最直接的致敬，他唤起了设计师本人经典的制服造型——宽松剪裁的流畅西装，通常是双排扣并搭配领带——模特们呈现了性别转换的Saint Laurent分身。与此同时，另一部分系列唤起了各种形象的华丽Saint Laurent女性：搭配木珠的波西米亚风褶皱连衣裙、奢华的提花西装外套，以及点缀的蕾丝细节，所有设计都以珠宝盒般的丰富诱人色调呈现。八年之后，这成为Vaccarello最令人渴望的系列之一：一种在高级剪裁与柔美飘逸间的完美练习，品牌的过去在这位比利时设计师独特而性感的设计语言中得到了重新书写。
迪奥
Maria Grazia Chiuri为Dior设计的最新成衣系列可以追溯到她在今年夏天于巴黎罗丹博物馆举行的2024秋冬高级定制秀。当时，巴黎正处于即将迎来奥运会的边缘，Chiuri回溯到古希腊奥运会的古典根源，借鉴了“peplos”，一种古代服装，由一块完整的布料折叠在腰部形成。而在她2025春夏成衣系列中——该系列预告片展示了Chiuri参观卢浮宫罗马古物展馆的画面——她再次回到古代时代，召唤出神话中的亚马逊女战士部落，这些女性战士出现在《阿尔戈英雄记》和《伊利亚特》等史诗中（亚马逊女战士部落不允许男性进入，生下的儿子则交还给他们的父亲）。这一系列与Dior历史的联系在于Christian Dior于1951-1952年秋冬系列中设计的“亚马逊”礼服，该款式受法国女性骑手的启发。Chiuri表示，这款礼服象征着“精神力量，代表着自主勇敢的女性气质。”
这一主题与Chiuri对Dior的愿景非常契合，她专注于为充满力量的女性设计服装，并以她们为灵感，同时融入神话般的宏伟与浪漫气息。此次秀场由Sofia Ginevra Giannì（也被称为Sagg Napoli）开场，这位意大利多学科艺术家兼弓箭手肩挎弓箭，身穿改良的角斗士制服，走上T台，随后在一个透明走廊中射击眼状靶子。接下来的造型延续了简约运动风格：交叉不对称的连体衣和连衣裙让人联想到泳装，拉长的网眼连衣裙，绑带式拳击靴和运动鞋，加速条纹和赛车格纹图案。而后期展示的功能性尼龙衬衫和防护背心则让人联想到专业射击手和弓箭手。
同时，收腰的剪裁——大多以露肩方式呈现，以呼应系列的非对称线条——叠加的透明欧根纱与薄纱，褶皱连衣裙以及闪亮的流苏，增添了Dior品牌核心所保有的浪漫气息。Chiuri表示，这一系列探索了身体、运动与服装之间的关系，且与她在2016年为Dior设计的首个系列相呼应，当时她以女性击剑手及其制服为灵感。
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