乔纳森·安德森为Loewe设计的最新女装系列的倒数第二个造型，一枚巨大的金色裁缝别针穿过米色礼服，看起来就像一卷散开的织物，就像把折叠好的形状固定在适当的位置。
在时装秀的早些时候，人们还看到别针刺穿了皮短裤的腰带，几个月前，它们出现在安德森的男装系列中，穿过了锦缎上衣。在那里，它们旨在唤起人们在服装制作之前就钉在木板上的小布料样本。在女装系列中，这位设计师说，他想象着它们从墙上跳到身上。如果你把针拿出来，它会掉下来吗？”他在演出结束后说这里面有一些诱人的东西
2024春夏最具代表性的女装造型
别针：变换的工具。裁缝可以用它在一块布料上施展力量。这是一种雕刻行为，直观而即时，不需要打磨大理石、石头、木材或金属。新石器时代的人会用木钉、骨头或刺把皮和毛皮固定在身上，而在罗马时代，金和银钉创造了古代的褶皱形式，穿透托加的布料。
他们说，要理解一件衣服，你必须把它翻过来。当策展人在纽约大都会艺术博物馆为2014年20世纪美国时装设计师查尔斯·詹姆斯的回顾展工作时，他们说这就像是在进行考古学家的挖掘。在詹姆斯服装完美覆盖和系紧的外部服饰下面，是错综复杂的内衣、鲸须和七巧棉层，设计师试图将它们挤在一起，重塑女性形象。
詹姆斯被认为是克里斯蒂安·迪奥的《新造型》中收紧腰部的灵感来源，他发现女性的身体很笨重，所以他像解剖学家一样对待服装。在他们美丽的外表下，他的衣服是矫形的，很重，有时很疼。但尽管如此，大多数穿着它们的女性——吉普赛人Rose Lee、Babe Paley、Marlene Dietrich——都经历了一种疯狂的解放。”弗吉尼亚·伍尔夫在谈到自己的礼服时说，“太可怕了。”但在几何上是完美的。”
别针是詹姆斯最重要的工具：在他的工作室里和他一起工作的人一开始不会触摸长袍，而是从地板上捡起别针。如果得到信任，他们的任务是在詹姆斯的指挥下插入大头针，将他想要的角度精确地打成45度。如果放错了位置，他会勃然大怒。
他的最后几年经常被描绘成一个苦涩、厌世的怨恨时期，他对那些他认为自己影响过的人，比如哈尔斯顿，表现出特别的愤怒。但詹姆斯也成为了纽约反主流文化的一部分，在54号工作室和马克斯的堪萨斯城度过了夜晚。在那里，他无疑见证了这座城市年轻人无拘无束的着装规范；出门时，据说他会穿一双令人眩晕的厚底靴。在他的工作室里，人们记得他试过衣服，或者在一大堆丝绸和缎面中休息。
Bottega Veneta创意总监Matthieu Blazy也谈到了这一季打扮的乐趣：“穿着无界限的简单奇迹”。在他的 2024春夏系列中，礼服上长满了海葵般的绒球，点缀着蝴蝶结，或者垂下精致的皮革流苏。其他人则有起伏的织物褶皱，或者看起来像是骨架，从肩膀上滑落。故事发生在一张巨大的世界地图上，背景是以自然之声为特色的欢快配乐，他称之为自己的奥德赛，“一场通往你想成为的人和你想去的地方的旅程，一场转变和逃离的旅程”。
约翰·加利亚诺深谙变革的原始欲望和将时尚视为幻想的概念。在迪奥，他的作品在结构上堪称传奇。剪影让人联想到世界和时代；穿上它们就是成为一个新人。作为Maison Margiela的创意总监，他找到了另一个表达层面。他的作品一点也不像房屋创始人马丁·马吉拉的作品，它被简化、模糊和神秘。加莱亚诺的作品纯粹是壮观的，但他似乎也陶醉于马吉拉改写服装历史的愿望，将熟悉和被接受的东西拆开。
在他的最新系列中，Galliano展示了他的衣服的内部运作：接缝暴露出来，裁缝的粉笔被留下作为装饰。身体被从身体上撕下来，露出缝合处，而其他衣服则包含扁平的层压元素，灵感来自于装在行李箱中的衣服。Margiela的影响力继续笼罩着这些收藏品。他仍然是时尚学生的最爱，三十多年过去了，他们仍然在他的作品中看到了现代性的愿景。在采访中，这位设计师经常谴责他最相关的术语，解构——也许是因为他认为自己的作品不是一种毁灭行为，而是时尚不断进化的一部分，是过去与未来之间的对话。
Molly Goddard本季也回顾了过去，在国家剧院服装档案中令人回味的轨道上开始了她的收藏。尽管它们的外表很戏剧化，戈达德还是把这些作品翻了个底朝天。和加利亚诺一样，她也被自己内心的接缝和瑕疵所吸引，这些接缝和瑕疵出现在羽绒被般的裙子和紧身胸衣上衣中，让人联想到家庭生活和慵懒魅力的融合。
维多利亚·贝克汉姆（Victoria Beckham）也有类似的情绪，她向芭蕾舞排练室寻求灵感。她的系列感觉就像是舞者的衣服被穿上和脱下。精致的丝绸长袍——胸部缠绕着线的痕迹，脖子歪斜——让芭蕾舞演员们在后台被带着快速换衣服，女裁缝的工艺瞬间暴露出来。
在巴黎世家，大片的布料，就像剧院的红色窗帘，为Demna的最新系列提供了背景。如果效果是戏剧性的，那么设计师的心思就在细节上：他称这些作品是“经过精心设计的，具有时装设计师的精度”。他的衣服处于变形状态；他对它们进行了剪裁和重塑，直到它们成为新的东西，所有这些都以一种贯穿其整个任期的独特语言出现。
该节目由女演员Isabelle Huppert配乐，她阅读了制作定制夹克的说明。这些步骤如此复杂，以至于Huppert花了一个多小时才完整记录下来。Demna说，他想展示时尚是复杂的，除了戏剧表演，他的服装还需要数小时的工艺。
工艺、创造力和想象力，都取决于别针的位置——这是裁缝的独特魔力。在普拉达，Miuccia Prada和Raf Simons总是创造非凡、意想不到的服装。这一季，取而代之的是对每一种造型的描述：面料、细节和结构。最不寻常的是一系列由半透明丝绸和天然气混合而成的礼服。据说，这种织物很轻，所以房子获得了专利。这是另一种时尚演变。
在三宅一生（Issey Miyake）和阿莱亚（Alaïa），对形式也有类似的关注。前者的灵感来自飘扬的旗帜；褶皱轻柔的连衣裙像茧一样包裹着身体，而剪裁得体的大夹克则从折纸艺术中汲取灵感。在后者，Pieter Mulier延续了该公司创始人Azzedine Alaïa塑造女性身体的愿望，没有任何限制。这一季他的造型蜿蜒曲折，偶尔会在袖口或臀部爆发出复杂的褶皱。
最好的设计师总是那些一季又一季地磨练愿景，并在这样做的过程中创造出独特、丰富的创意世界的人。全面的改造永远是徒劳的。有多少才华横溢的年轻设计师——在行业贪婪欲望的推动下，往往在外部压力的引导下——在寻找新事物的过程中被完全剥夺了创造力？
这就是为什么年轻的荷兰设计师杜兰·兰廷克既是一个异类，又是一个蓝图。他已经经营自己的同名品牌好几年了，尽管上一季，他的2024秋冬系列标志着一个转折：首次在巴黎展出，他的轮廓有了新的清晰，DIY美学（他的许多服装都是用废弃的旧衣服制作的）。在这里，重点是形式，这些作品在艺术和时尚之间摇摆不定：奇怪的球形从胸部出现，背包变成了背心，裤子悄悄地垂下来，露出下面闪闪发光的迷你短裤。
事实证明，他的2024春夏系列更为非凡：填充、雕刻的连衣裙让人想起了那些刻在玩偶上的连衣裙；一条充气的牛仔短裤放在腰上，就像一个橡胶环。这些环也可以作为胸罩上衣或缝在衬衫里；其他的剪影则戏剧性地向肩部倾斜。海豚形状的三维长袍似乎完全游离在身体之外。
这是一次创造力的锻炼，一次将熟悉的东西转变为新的东西。但尽管它很新颖，对于Lantink——一个玩了很长时间游戏的设计师来说，这并不是重新发明，而是从设计师曾经去过的地方到他想去的地方稳步蜕变的又一步。他说：“我只是在试验。”专注于形式，努力寻找我的笔迹。”
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