本周标志着2024年秋冬男装米兰时装周的到来，为下一季男士着装提供了一个蓝图——从富有时尚感的剪裁到大胆实验性的设计。第一天，所有目光都聚焦在Sabato De Sarno身上 - 这位Gucci创意总监展示了他为Gucci推出的首个男装系列，充满轻松的性感，还有Stone Island，这个在1982年创立的意大利品牌举办了自己的首场时装秀，也成为焦点。
另外，JW Anderson将重返米兰，展示一系列男装，毫无疑问将充满意外的设计。在Instagram上，他已经预告了鹦鹉形状的手提包。而Prada将尝试效仿其病毒式的粘液浸透的秀场，呈现另一场同样震撼的时装秀。来自Dolce & Gabbana、Emporio Armani、Giorgio Armani、Tod's、MSGM和Zegna等的时装秀和系列将丰富本周的日程安排。
在我们持续的总结中，将审视米兰时装周男装2024秋冬的最佳时刻。
JW Anderson
在时装秀即将举行之际，乔纳森·安德森一直在发布来自斯坦利·库布里克1999年电影《闻者偷窥》的静止画面，这是这位导演的最后一部作品。影片中的情欲氛围为设计师最新的男装系列提供了推动力；特别是克里斯蒂亚娜·库布里克（导演的妻子）的绘画，这些绘画出现在影片的室内场景中。其中一些作品被用于系列本身，装饰着延长的针织裙或印在手袋上，这是与艺术家合作的项目。他说：“我觉得将一些实际上不想出现的东西带入前台是有趣的。”这为系列增添了电影中脉动的潜在奇异感；在这里，模特们大多从腰部以下脱光，只穿着细腻的丹尼尔丝紧身裤，而短裤和开襟羊毛衫则在底下呈现出滚动缎子的隆起。几个造型上点缀了一些木棉装饰，而女装则以红色和黑色调绕身而过，展现出设计师引人入胜、耐人寻味的作品。
Prada
Prada最新时装秀的邀请函，呈现如同一本巨大书的开启，其中包含了一条以森林图案封装的丝质领带。这是他们最新系列中贯穿始终的象征性对立：人与自然、办公室与森林。实际上，在穿过一个模拟普通办公空间的地方（包括旋转的办公椅和带有普拉达标志的电脑）后，嘉宾们进入主T台，那里有一个巨大的亚克力地板漂浮在广阔的草地、落叶和潺潺流水的小溪上。这一效果是与总部位于鹿特丹的AMO共同构想的，非常超现实。在后台，缪奇亚·普拉达注意到这种效果是“吓人的” - 并捕捉了贯穿整个系列的奇异对比。品牌共同创意总监拉夫·西蒙斯解释说：“办公室和自然，从内到外，人们在这两个相反的领域之间转换的本能变化。”
因此，这一次，这对设计师将普拉达式的公司制服与一些暗示着户外的时刻融为一体，从巨大的双排扣水手外套到对花呢大衣和风衣的演绎（后者狭窄而拉链高领）。元素之间的令人兴奋的变化，加上电光色彩的运用，暗示着系列内在的紧张感。随着我们环境的变化，季节有多重要呢？在时装秀前发送的一句引用中，缪奇亚·普拉达提到了斯特拉文斯基的《春之祭》（The Rite of Spring），这部音乐作品预示了如此重大的变革时刻，以至于首次上演时观众据说发生了暴动。她说：“季节的更替使人类能够继续以新的视角看待世界。”“春之祭”激发了几代音乐家对自己进行再发明的灵感......季节一直是绘画各流派中最一致的主题。时尚渴望达到相同的更新效果。”
在后台进一步阐释时，她指出在当代生活的嘈杂中，人们渴望回归到更具体的东西。“通常我不追求季节 - 冬天赤裸 - 但现在，有一种与现实、与人性连接的需求。”
Emporio Armani
当灯光亮起在安藤忠雄设计的阿玛尼/剧院（Armani/Teatro）时，一座巨大的灯塔显现出来，它的旋转灯光在聚集的人群中漂移。乔治·阿玛尼本季将他的Emporio Armani系列男女同场，展示了男女装的混搭。对于这个最新系列，他一直在思考“冬季湍急”的大海。因此，设计师指出了系列中一种冒险的情绪，是对那些即使在最危险的时候也在大海上航行的“水手、船舱男孩、工程师和军官”的颂歌。因此，无论是水手帽还是衬衫，胶靴式手套和靴子，还是包裹式的、宽肩膀的海军大衣（事实上，强调的宽肩贯穿整个系列）。与此同时，对“海港优雅”的更为稳重的视觉为阿玛尼先生提供了展现他以豪华感知名的放纵魅力的机会：系列的高潮是一系列富丽堂皇的宝石镶嵌或刺绣披风和西装。阿玛尼先生表示，这些作品的“装饰风格”灵感来自于船底发现的层层附着物，这里以引人注目的风格进行了转化。
Neil Barrett
Neil Barrett继续在米兰时装周上展示他受欢迎的回归，他在去年六月举办了他有生以来的第一场时装秀，展示了这位英国设计师对锐利定义的极简主义的才华。在传统服装，特别是军装中找到灵感，他剥离多余的元素，创造出一套精确而全面的男士衣橱（这次时装秀的主题是“传承创新”）。在2024年秋冬季，他演绎了传统的英国户外服装和哈里斯呢料（他称之为“科技呢料”），呈现出整洁线条的单排大衣，以卡其、骆驼和米色为主调，搭配卡扣式皮手套和骑马靴。在其他地方，他再次关注了他所谓的“现代男装的制服”，由设计师“重新混搭、重新设计和重新思考”，比如一件特别抢眼的骆驼色大衣，带有肩章和折叠式军事口袋。作为对飞行夹克的简洁演绎，它概括了系列核心的传统与现代主义的融合。
Fendi
芬迪最新的男装系列的灵感来自于安妮公主（Princess Anne），再次挖掘了定义了设计师男装风格的轻松愉快感。她是一个合适的灵感来源：该系列是对英国户外服装的演绎，这是一种这位王室成员熟悉的穿着方式，通过对褶裙的重新演绎（变成了长款的七分裤式短裤）、蜡质棉外套以及在整个系列中使用各种格纹来呈现。但也有与安妮公主风格相联系的个性化感觉（通常她在最经典的英伦风格中搭配近未来风格的环绕式太阳镜）；一个意想不到的配饰是一个搭载着品牌双F标志的音箱球，这是与Devialet合作的成果。设计师表示，这是一次横跨城乡的系列，指出在户外造型之外还有一种“罗马式的颓废感”，这与品牌的故乡有关。看到软剃毛羊毛的立体视觉轰炸机夹克、剪裁完美的皮大衣，当然还有一系列精美的裁缝服装。
Dolce & Gabbana
杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）延续了最近几个季度在这个意大利品牌上明显的精简氛围，设计师多梅尼科·多尔切（Domenico Dolce）和斯特凡诺·加班纳（Stefano Gabbana）表达了一种回归到他们1985年创立的品牌本质的愿望。对于男装来说，这意味着将裁缝的高超技艺（他们的男装西装长期以来一直是他们系列的亮点）与品牌所知的渗透感融合在一起。以“Sleek”为题，他们将这个系列称为“优雅和手工制作的故事……一篇裁缝的散文”，主要以品牌的标志性黑色呈现。在宽松、薄纱的丝绸衬衫中，营造了一种深夜的氛围 - 一些高领，腰间搭配腰带，另一些在颈部系上蝴蝶结 - 而礼服则以修身或无袖的变化呈现（其优雅的线条还灵感了一系列优雅剪裁的大衣）。与此同时，狭窄的马裤风格裤子塞进骑马靴中带来了一丝骑术的意味，而破旧的牛仔裤和夹克则显得更为休闲。这一系列以设计师们所熟知的戏剧性和放纵的点缀收尾：无论是巨大的仿毛外套还是满是珠片或亮片的剪裁。
MSGM
该男装秀在温泽扎地铁站的地下平台上进行，一个模特走上T台，手里拿着一个意想不到的配饰：地铁系统独特弯曲扶手的一块。这是米兰中世纪设计的一个持久象征，由弗朗科·阿尔比尼（Franco Albini）于1964年创作，他是该市第一条M1地铁线背后的建筑师，该线于同一年启用（乔尔杰蒂是设计的狂热爱好者，为此他与阿尔比尼的同名基金会合作推出了这个项目）。该对象独特的弯曲形状成为该系列的图案之一（在开场造型中装饰了一件大衣），同时代表了M1路线刻画在城市中的线路。设计师表示，他选择地铁是为了探索现代生活的“狂热”步伐，看到模特们迅速走过T台，手机握在手中。服装本身具有MSGM品牌所以知的丰富多彩的特色 - 填充帽衫和搭配的裤子，毛绒拖鞋，金属丝编织的毛衣 - 而印花则包括使用Google Pixel手机拍摄的意大利地铁照片（与Google的合作将在今年晚些时候在米兰家具展继续）。
Stone Island
Stone Island的首场时装秀实际上并不是一场真正的时装秀；相反，当与会者涌入这个巨大的工业空间时，模特已经出现在一个巨大的脚手架结构上，成排地夹在上面。这种效果让人想起他们独特的广告活动 - 在那里，模特们站在一片光秃秃的白色背景前方正对着相机 - 而在这里，他们被脚手架的金属结构框住，并透过一层干冰的薄雾看到。
整个时装秀，配以适当令座椅振动的techno音轨（这个意大利外套品牌长期以来一直被次文化采用，从米兰的“帕尼纳里”到英国的狂欢者），由一种灯光秀组成，其中毛刺、闪烁的灯光照亮了穿着该品牌2024年秋冬系列的模特。盛大的结尾是一幕从天花板垂下的黑色窗帘，用来掩盖模特，上面投影着Stone Island的指南针标志 - 这是街头时尚中最持久的象征之一。
如果窗帘过早落下 - 如在时装秀后透露的那样 - 它并没有减弱这场壮观的表演，这场表演捕捉到了该品牌的地下精神，展示了一系列科技感强烈、融入街头风格的单品（特别是一系列具有液态、几乎全息光泽的夹克和运动裤），同时通过当晚社交媒体的印象吸引了该品牌希望挖掘的新市场。事实上，当天早些时候，Stone Island发布了一则S/S 2024广告活动，其中包括演员杰森·斯坦森（Jason Statham）、舞蹈编导韦恩·麦克格雷戈（Wayne McGregor）、音乐家戴夫（Dave）和新兴的英国网球运动员亨利·塞尔尔（Henry Searle）等众多知名面孔。当我驱车穿过米兰前往时装秀时，它已经出现在公交车站和广告牌上。
Gucci
Sabato De Sarno在米兰北郊的一家废弃工厂空间为Gucci推出的他的首个男装系列中继续完善他对Gucci的愿景。这个系列充满了他在去年九月展示的首个女装系列中定义的轻松、不羁的感性。在那里，他以街头的多样性为目标，创作了一系列兼具实用性和魅力的单品；从豪华的连帽衫、背心和牛仔服的改编到镶有闪烁流苏的水晶婴儿装和外套。
在这里，悠闲的裁剪、拖地的大衣和印有Gucci标志的飞行员夹克（以及灰色连帽衫的回归）遇到了延长的丝质领带、闪亮的水晶装饰和这一次在女装系列中首次亮相的沉重的Marina Chain项链的新版本。德·萨诺称其为“一种镜像效应”：从阵容（完全是新面孔）到新闻稿（宣称该系列是试图捕捉“生活的快乐”），再到配乐（马克·朗森（Mark Ronson）对Mina的《Ancora Ancora Ancora》的混音），他表达了通过男装的视角复制“当时所感受到的情感”的愿望。
这确立了他对该品牌的一致、广泛的愿景，无疑将对购物者产生特别的诱惑力。但这个系列也预示着与他的前任亚历山德罗·米歇尔（Alessandro Michele）无节制的极致主义的决裂，德·萨诺在期望有时沉重的情况下，自信地剥离多余的部分，朝着更为低调的优雅迈进，尽管依然注入了设计师提出的“喜悦、激情和人性”这些改造这个意大利强大品牌支柱的瞬间。
精选文章：